スーパーカブのチューブ交換で失敗｜チューブ単体に空気を入れてもメーターが上がらない理由

久しぶりにスーパーカブのタイヤ交換をしたところ、手順を間違えてチューブに小さな穴を開けてしまいました。

パッチ修理を試す中で、チューブ単体では適正空気圧どころか、空気圧メーターがほとんど上がらないことに気づきました。

今回は、その失敗からわかったチューブ単体で空気を入れるときの注意点をまとめます。

バイクのチューブ単体に空気を入れてもメーターが上がらない？

久しぶりにスーパーカブのタイヤ交換をしようとしたところ、手順を少し間違えてしまい、 タイヤレバーでチューブを噛んでしまったようです。

最初は気づかなかったのですが、空気を入れて水に沈めて確認したところ、 チューブに小さい穴が開いていることがわかりました。

穴自体は小さかったので、 「パッチを貼れば直るだろう」 と思って修理を始めました。

ところが、何度パッチを貼っても、パッチの脇やチューブの継ぎ目付近から空気が漏れてしまいます。 最終的には、パッチを何枚も使っても直らず、かなり苦戦しました。

最初は、 「パッチの貼り方が悪いのか」 「圧着が足りないのか」 「ゴムのりの乾燥時間が足りないのか」 と思っていました。

しかし、あとから考えると原因のひとつとして、 チューブ単体の状態で空気を入れすぎたこと があったのかもしれません。

結論からいうと、 チューブ単体で適正空気圧まで入れてはいけません。

というより、チューブ単体では適正空気圧どころか、 空気圧メーターがほとんど上がらない のが普通です。

チューブ単体では空気圧メーターがほとんど上がらない理由

バイクのチューブは、本来タイヤの中に入った状態で使う部品です。

タイヤの中に入っていれば、チューブは外側からタイヤに支えられます。 そのため、一定以上は大きく膨らまず、入れた空気が圧力としてメーターに反映されます。

しかし、チューブ単体では外側から支えるものがありません。 空気を入れると、圧力が上がる前にチューブ自体がどんどん大きく膨らんでしまいます。

そのため、チューブ単体で空気を入れても、メーターはほとんど上がりません。 これは異常ではなく、構造上そうなるものだと思った方がいいです。

単体で空気を入れすぎると危険

チューブ単体でメーターの数値を上げようとして空気を入れ続けると、 チューブが風船のように大きく膨らんでしまいます。

その状態では、チューブ全体に均等に力がかかるとは限りません。 継ぎ目や弱い部分、パッチを貼った周辺などに負担が集中することがあります。

チューブ単体で空気を入れすぎると、次のようなトラブルにつながる可能性があります。

• チューブが異常に大きく膨らむ
• 部分的にボコッと膨らむ
• 継ぎ目や弱い部分に負担がかかる
• パッチ周辺が伸びて漏れやすくなる
• 最悪の場合、破裂する

タイヤに指定されている200kPaや225kPaといった空気圧は、 タイヤとチューブをホイールに組み込んだ状態での数値 です。

チューブ単体でその数値まで入れるものではありません。

パッチ修理で脇から漏れた原因として考えられること

今回、パッチを貼ったのに、穴そのものではなくパッチの脇や継ぎ目付近から空気が漏れました。

こういう場合、原因はひとつとは限りません。 次のようなことが重なっていた可能性があります。

• ゴムのりの乾燥不足
• 圧着不足
• 圧着ローラーを使わず、トンカチで叩くだけにしてしまった
• 表面のヤスリがけ不足
• チューブ表面の汚れ
• パッチの位置ズレ
• チューブの継ぎ目付近で貼りにくかった
• チューブ自体が伸びたり変形していた
• チューブ単体で空気を入れすぎて、パッチ周辺に負担がかかった

特に今回の失敗で大きかったと思うのは、 パッチを貼ったあとに圧着ローラーを使わなかったこと です。

私は最初、パッチを貼ったあとにトンカチで叩いて圧着したつもりになっていました。 しかし、トンカチで叩くだけだと、パッチ全体を均一に押し付けるのは難しいです。

あとから考えると、圧着ローラーでゴシゴシ押し付ける必要がありました。 特にパッチの端の部分は、しっかり密着していないと、そこから空気が漏れやすくなります。

パンク修理パッチの説明書にも、できれば 「トンカチで叩くだけでは不十分な場合がある」「圧着ローラーでパッチ全体をしっかり押し付ける」 と、はっきり書いておいてほしかったです。

特にチューブの継ぎ目付近は、平らな部分よりもパッチが密着しにくいです。 そこに空気の入れすぎによる伸びが加わると、パッチの端から漏れやすくなる可能性があります。

小さい穴なのに何度パッチを貼っても漏れる場合は、 貼り方だけでなく、チューブ自体が傷んでいないか、 そして圧着ローラーでしっかり押し付けたかも疑った方がいいと思います。

パッチはトンカチで叩くだけでなく圧着ローラーで押し付ける

今回のパッチ修理で一番勉強になったのは、 パンク修理パッチは、貼ったあとにしっかり圧着しないと失敗しやすい ということです。

私は最初、パッチを貼ったあとにトンカチで叩いていました。 叩けば密着すると思っていたのですが、実際にはそれだけでは足りなかったようです。

トンカチで叩く方法だと、力は加わっているように見えます。 しかし、パッチ全体を面で均一に押し付けるのは難しく、特に端の部分の密着が甘くなりやすいと思います。

圧着ローラーを使えば、パッチの中心から外側へ向かって、 パッチ全体を強く押し付けることができます。 この作業をしっかりやることで、パッチとチューブが密着しやすくなります。

今回のように、パッチの脇から空気が漏れる場合は、 ゴムのりの乾燥時間やヤスリがけだけでなく、 圧着ローラーで十分に押し付けたか も確認した方がいいです。

正直なところ、ここまで重要なら、パンク修理パッチの説明書にもっと大きく書いておいてほしかったです。 「貼って叩けばいい」くらいの感覚だと、私のように何枚もパッチを無駄にする可能性があります。

チューブ単体での空気チェックは軽く膨らませるだけでいい

チューブをタイヤに組む前に、まったく空気を入れないのも作業しにくいです。

ただし、入れるのはほんの少しで十分です。

目安は次のくらいです。

• チューブが丸く形になる程度
• まだ手で簡単に押しつぶせる程度
• タイヤの中に収まる太さ
• 空気圧メーターはほとんど上がらなくても気にしない

チューブ単体の段階では、空気圧メーターの数値を追わない方がいいです。 見るべきなのは、メーターの数字ではなく、 チューブの形と膨らみ方 です。

パンク穴を確認する場合も、軽く膨らませて水に沈め、 泡が出る場所を探せば十分です。

なお、チューブを軽く膨らませるだけでも、手動ポンプだと意外と面倒に感じることがあります。 バイク用チューブは自転車用チューブより大きいので、形を出す程度でも何度かポンピングが必要になります。

その点、電動ポンプがあるとかなり楽です。 チューブ単体では適正空気圧まで入れる必要はありませんが、 チューブの形を出す程度に軽く膨らませる作業 なら、手動ポンプよりも電動ポンプの方が簡単です。

ただし、電動ポンプは楽なぶん、入れすぎには注意が必要です。 チューブ単体ではメーターの数値を追わず、丸く形が出たところで止めるのが安全です。

正しい組み込み手順

今回の失敗を踏まえると、チューブ交換やパンク修理後の組み込みは、 次の流れが安全だと思います。

1. チューブに少しだけ空気を入れる
2. チューブをタイヤの中に入れる
3. バルブをホイールに通す
4. タイヤレバーでチューブを噛まないようにビードを入れる
5. 少し空気を入れてタイヤ全周を揉む
6. チューブが挟まっていないか確認する
7. 最後に適正空気圧まで入れる
8. バルブ根元やビード周辺から漏れていないか確認する

大事なのは、 適正空気圧まで入れるのは、タイヤとチューブをホイールに完全に組み込んでから という点です。

タイヤレバーでチューブを噛まないコツ

チューブ交換で多い失敗が、タイヤレバーでチューブを噛んでしまうことです。

私も今回、久しぶりの作業で手順を間違え、チューブを傷つけた可能性がありました。

噛み込みを防ぐには、次の点に注意した方がいいです。

• チューブに少しだけ空気を入れて形を出す
• タイヤレバーを深く差し込みすぎない
• 反対側のビードをホイール中央の溝に落とす
• 最後の硬い部分を無理やりこじらない
• 組み込み後に一度軽く空気を入れて全周を揉む

特に最後の硬い部分で無理をすると、チューブを噛みやすくなります。

力で入れるより、反対側のビードをしっかり落として、 タイヤに余裕を作る方が大事です。

今回の失敗でわかったこと

今回の作業では、久しぶりのタイヤ交換で手順を間違え、 まずタイヤレバーでチューブに小さい穴を開けてしまいました。

その後、パッチ修理を試しましたが、何度やってもパッチの脇から空気が漏れてしまいました。

原因はひとつではないと思います。

• タイヤレバーでチューブを噛んだこと
• チューブの継ぎ目付近でパッチが貼りにくかったこと
• チューブ単体で空気を入れすぎたこと
• メーターが上がらないため、さらに空気を入れてしまったこと

このあたりが重なって、パッチ修理がうまくいかなかったのだと思います。

最終的には、正常なチューブを使い、組み込み前は軽く空気を入れるだけにして、 タイヤに組み込んでから適正空気圧まで入れたところ、無事に成功しました。

まとめ

チューブ単体に空気を入れても、空気圧メーターがほとんど上がらないのは正常です。

チューブ単体ではタイヤに支えられていないため、空気を入れると圧力が上がる前に、 チューブ自体が大きく膨らみます。

その状態で無理に空気を入れ続けると、チューブの継ぎ目やパッチ周辺に負担がかかり、 漏れや破裂につながる可能性があります。

チューブ単体で空気を入れるのは、 形が出る程度まで で十分です。 空気圧メーターの数値は、ほとんど上がらなくても気にしなくて大丈夫です。

適正空気圧まで入れるのは、必ずタイヤとチューブをホイールに組み込んだあとにします。

チューブ修理でうまくいかない場合は、パッチの貼り方だけでなく、 「チューブ単体で空気を入れすぎていないか」 も確認してみるといいと思います。

カブのメンテナンス歴それなりにありますが、今までタイヤ交換一度も失敗したことなかったので初めて気づいた初歩的ミスでした。(^^♪