スーパーカブ110 JA07で起きることがある2速のギア抜け。私のJA07でも実際に発生しています。この記事では実体験をもとに、ギア抜けを減らす乗り方や修理費、対策部品、自分で修理する場合の注意点、現行カブへの買い替えや買取まで詳しく解説します。

スーパーカブ110 JA07で2速のギア抜けが発生

私が現在乗っているスーパーカブ110 JA07では、以前から2速のギア抜けが発生することがあります。

症状としては、シフトアップしたつもりでも2速にしっかり入らなかったり、走行中にギアが抜けたような状態になったりすることがあります。

JA07では他にもギア抜けの修理事例がある

JA07の2速ギア抜けについては、私の車両だけに起きている特殊な症状ではなく、バイクショップや他のJA07オーナーによる修理事例も確認できます。

実際にミッション内部を分解し、2速ギアやシフトフォークなどを対策部品へ交換した事例もあります。

私の場合はシフト操作を意識するとギア抜けはほとんどない

ただし、私自身は現在のところギア抜けの修理は行っていません。

シフトペダルをしっかり踏み込む

私のJA07の場合、シフトチェンジするときにペダルを中途半端に踏まず、しっかり最後まで踏み込むようにするとギア抜けはかなり減ります。

軽く踏むだけだと2速にきちんと入らないことがあるため、私は意識して確実にシフト操作をするようにしています。

うまく入らなければアクセルを戻して入れ直す

走行中にうまくギアが入らなかった場合も、そのまま無理に操作するのではなく、いったんアクセルを戻してから改めてシフト操作をすると、正常に入ることがほとんどです。

この乗り方を意識するようになってからは、私の場合、普段の走行で困るほどギア抜けが発生することはほとんどありません。

そのため、今のところは高額な修理をせず、そのまま乗り続けています。

操作方法で故障そのものが直るわけではない

ただし、これはあくまで私のJA07での経験です。

シフト操作を工夫したからといって、摩耗したギアやシフトフォークなどが直るわけではありません。

ギア抜けが頻繁に起こる、異音がする、症状が悪化しているといった場合には、無理をせずバイクショップで点検してもらった方がいいでしょう。

JA07の2速ギア抜け修理は高額になることも

JA07の2速ギア抜けで厄介なのが、症状によっては簡単な調整だけでは直らないことです。

エンジンを分解する大掛かりな修理になる場合も

2速ギアやシフトフォークなど、ミッション内部の部品を交換する場合は、エンジンを降ろしてクランクケースを分解する大掛かりな作業になることがあります。

外から部品を交換するだけの修理ではないため、作業時間も長くなり、その分工賃も高くなります。

修理費は7万円～10万円前後になる可能性も

部品代そのものよりも工賃が大きくなりやすく、修理内容によっては7万円～10万円前後、交換部品が増えれば10万円を超える可能性もあります。

もちろん、実際の修理費は車両の状態や交換部品、依頼するショップによって大きく異なります。

本格的に修理する場合は、まずバイクショップで見積もりを取ってから判断した方がいいでしょう。

Hondaにはギア抜けの対策部品がある

JA07の2速ギア抜けについては、Hondaから対策部品が設定されており、2速ギアやシフトフォークなどを交換して修理した事例があります。

対策された2速ギアやシフトフォークに交換する

症状が出た場合に必ずエンジンそのものを交換しなければならないわけではなく、ミッション内部の該当部品を交換することで改善を図る方法があります。

実際の修理例では、2速ギアの形状が変更された対策部品などが使用されています。

ただし、車両の状態によって交換する部品は変わるため、部品番号だけを見て自己判断するのではなく、現在入手できる部品や適合についてHonda販売店やバイクショップで確認することをおすすめします。

自分で修理すれば工賃を抑えられる

対策部品を入手して、自分で修理することも不可能ではありません。

DIYなら高額な工賃を節約できる

自分で作業できれば、高額になりやすい工賃を大幅に抑えられる可能性があります。

普段からカブのエンジンを分解している人や、ミッション内部まで整備できる人にとっては、DIY修理も一つの選択肢でしょう。

一般的なメンテナンスとは難易度がまったく違う

ただし、この修理はオイル交換やチェーン調整のような一般的なメンテナンスとはまったく違います。

エンジンを車体から降ろし、クランクケースを分解してミッション内部まで作業する必要があります。

組み付け時のトルク管理や部品の向き、クリアランスなども重要になるため、エンジン内部の整備経験がない人にはかなり難易度の高い作業です。

作業に失敗すれば、ギア抜けどころかエンジンそのものに別のトラブルを発生させる可能性もあります。

私も自分で修理しようかと思いましたが、難易度が格段に高い上、失敗したらバイク店に持っていくことすらできなくなることも考えて断念しました。

普段からエンジン分解まで自分で行っている人なら挑戦する価値はありますが、経験がない場合は無理をせずショップへ依頼した方が安心です。

対策部品があるのにリコール対象ではなかった点には疑問も

JA07の2速ギア抜けについては、実際に対策部品を使用した修理例があります。

対策部品があるのに修理費はユーザー負担

それだけに、私個人としては、この症状がリコールやサービスキャンペーンの対象にならなかったことには少し納得がいかない部分があります。

もちろん、メーカーがリコール対象とするかどうかは、安全上の影響や発生状況、原因などを総合的に判断して決めるものです。

そのため、対策部品が存在するからといって、必ずリコールになるわけではありません。

ただ、ミッション内部の修理は簡単な作業ではなく、場合によっては10万円近い費用が必要になることもあります。

実際に症状が出たユーザー側からすれば、「対策部品まで用意されているのに、なぜ修理費は自己負担なのか」と感じるのも無理はないと思います。

私自身もJA07で2速のギア抜けを経験しているため、この点については、もう少しユーザー側への配慮があってもよかったのではないかというのが率直な感想です。

10万円近い修理なら買い替えも選択肢

JA07が好きで、これからも長く乗り続けたいのであれば、高額になってもきちんと修理する価値はあると思います。

私自身もJA07の丸目スタイルは気に入っています。

古い車体では他の整備費用も増えてくる

しかし、ギア抜け修理に8万円、10万円といった金額が必要になると話は少し変わってきます。

年式の古いバイクでは、ミッションを直した後にもタイヤ、チェーン、スプロケット、バッテリー、足回りなど、別の部分に整備費用がかかってくる可能性があります。

そう考えると、古い車体に高額な修理費をかけるだけではなく、修理費を次のバイクへの買い替え資金に回すという考え方も十分ありです。

現行スーパーカブ110はJA07から大きく進化している

買い替えを考える場合、現在のスーパーカブ110はJA07の時代から装備がかなり進化しています。

フロントディスクブレーキとABSを装備

現行スーパーカブ110には、前輪ディスクブレーキとフロントABSが標準装備されています。

特にABSは、急ブレーキ時に前輪がロックするのを抑えるため、安全面ではJA07にはなかった大きなメリットです。

シフトインジケーターで現在のギアが分かる

メーターには現在何速に入っているのか確認できるギアポジション表示も備わっています。

カブはロータリー式の変速なので、「今何速だったかな」となることがありますが、現行モデルならメーターを見ればすぐに確認できます。

キャストホイールとチューブレスタイヤを採用

現行モデルでは前後キャストホイールとチューブレスタイヤを採用しています。

チューブ入りタイヤと比べ、パンクしたときの修理がしやすい点も日常使用ではメリットです。

JA07から買い替える場合、単純に車両が新しくなるだけではなく、安全性や使い勝手もかなり向上します。

現行スーパーカブ110は熊本製作所で生産

現行スーパーカブ110のもう一つの特徴が、熊本製作所で生産されていることです。

国産車にこだわる人にも魅力がある

日本国内で生産されているバイクにこだわりたい人にとっては、この点も買い替え時の魅力の一つでしょう。

JA07についても完成車生産は熊本製作所で行われていましたが、一部の主要部品は海外で生産されていました。

そのため、単純に「JA07は海外製、現行車は日本製」と分けるのは正確ではありません。

ただし、現行スーパーカブ110が現在も熊本で生産されていることは、次もカブを選びたい人にとって魅力の一つになると思います。

修理する前に現在の買取価格を調べておくのも一つの方法

ギア抜け修理が高額になった場合、もう一つ考えておきたいのが現在乗っているカブの買取価格です。

故障していても査定対象になる場合がある

古い車両や多少不具合のある車両だからといって、必ずしも価値がなくなるわけではありません。

スーパーカブは中古車としての需要もあるため、年式が古かったり不具合があったりしても、車両の状態によっては買取価格が付く可能性があります。

修理費と査定額を比較してから決める

例えば修理費が8万円かかり、現在のJA07が5万円で売れるとします。

この場合、8万円を払って修理して乗り続ける方法もあれば、修理せず売却し、その5万円と修理予定だった8万円を次のバイク購入資金に回す方法もあります。

逆に査定額が思ったより安ければ、そのまま修理して乗り続けるという判断もできます。

そのため、修理するか迷っている場合は、まず現在のカブがいくらくらいになるのか確認してみるのも一つの方法です。私は高額な修理が必要になったら、現在の査定額を確認し、修理費と比較してから判断するつもりです。

査定を受けたからといって、必ず売却する必要はありません。修理費と現在の車両価値を比較するための判断材料として使うだけでもいいと思います。

修理・DIY・買い替え・売却を比較して決める

JA07で2速ギア抜けが発生したからといって、私はすぐに買い替える必要があるとは思っていません。

実際、私のJA07ではシフトをしっかり踏み込み、入りにくいときはいったんアクセルを戻してからシフトし直すことで、現在はほとんど問題なく乗れています。

そのため今のところは、修理も買い替えもしていません。

現在考えられる5つの選択肢

今後症状が悪化して、本格修理に10万円近い費用が必要になった場合には、次の選択肢を比較するつもりです。

①そのまま乗り続ける
②対策部品を使って自分で修理する
③バイクショップで修理する
④現行スーパーカブへ買い替える
⑤JA07を売却して別のバイクへ乗り換える

特に現行スーパーカブ110は、ディスクブレーキ、ABS、ギアポジション表示、キャストホイール、チューブレスタイヤなど、JA07の時代から大きく進化しています。

高額な修理が必要になったときは、「まだ走れるから修理する」と即決するのではなく、修理費、現在の査定額、新しいバイクの購入費用を並べて比較してみると判断しやすくなります。

まとめ

JA07の2速ギア抜けは、症状によってはミッション内部まで分解する修理になり、高額な費用が必要になる可能性があります。

一方でHondaには対策部品があり、自分でエンジンを分解できる人なら工賃を抑えて修理する方法もあります。

私の場合は今のところ、シフトをしっかり踏み込むことと、うまく入らなかったときはいったんアクセルを戻してから入れ直すことで、ギア抜けはほとんど発生していません。

そのため現在はそのまま乗っていますが、今後症状が悪化して10万円近い修理費が必要になった場合には、修理だけにこだわるつもりはありません。

現行スーパーカブ110はABSやディスクブレーキ、シフトインジケーター、チューブレスタイヤなど装備も大きく進化しています。

修理費・自分で直せるか・現在の買取価格・新しいバイクの購入費用。

これらを比較して、自分にとって一番納得できる方法を選ぶのがいいと思います。

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バイク洗車後の水飛ばしやリアボックスのホコリ掃除に便利な充電式ブロワーを紹介。10.8Vでも十分使え、パソコンやキーボード、部屋の掃除にも活躍します。使い方や選び方で迷いやすい点を整理し、初心者にも分かりやすく具体的に紹介します。

バイクでブロワーを使うと便利な場面

洗車では「拭けない場所」の水飛ばしに便利

ブロワーというと落ち葉などを吹き飛ばす工具というイメージがありますが、バイクの洗車にもかなり使えます。

特に便利なのが、タオルでは拭きにくい細かな場所です。

ブロワーだけでバイク全体を完全に乾燥させようとすると時間がかかりますが、タオルで大まかに拭いたあと、残っている水を吹き飛ばすという使い方なら非常に便利です。

実際に利用者のレビューを見ても、車やバイクの洗車後に残った水を飛ばす用途で使っている人が多く見られました。

リアボックスのホコリ掃除にも便利

私がバイクで特に便利だと思うのが、リアボックス内部の掃除です。

リアボックスは密閉されているように見えても、荷物の出し入れをしているうちに砂やホコリ、細かなゴミなどが入ってきます。

特に底の角や溝は雑巾では掃除しにくいのですが、ブロワーならフタを開けて外に向かって風を送るだけで、細かなホコリを吹き飛ばすことができます。

ただし、レシートやビニール袋など軽い物が入っている場合は、先に取り出しておきましょう。強い風を当てると一緒に飛んでいってしまいます。

洗車しない日でもホコリ飛ばしに使える

毎回バイクを水洗いするほどではないけれど、メーター周辺やリアキャリア、レッグシールドなどに少しホコリが積もっていることがあります。

そんなときにもブロワーがあると便利です。

軽いホコリなら直接触らずに吹き飛ばせるため、ちょっとした日常のお手入れにも使えます。

ただし、砂などの硬い粒が大量についている塗装面に強い風を当てると、粒を車体表面で動かしてしまう可能性があります。砂や泥が多い場合は、通常の洗車をした方が安心です。

実際にHiKOKIのブロワーを使っています

私自身もHiKOKIのブロワーを所有しています。

通常バッテリーだと連続使用時間は３分弱ぐらいですが、その代わり充電も早いです。

ブロワーは一度購入するとバイクだけに使う工具ではありません。掃除やDIYなど、ちょっと風で飛ばしたい場面で手軽に使えるのが良いところです。

バイク用のブロワーは何Vを選ぶ？

普段使いなら10.8Vでも十分

充電式ブロワーには10.8V、18Vなど複数の電圧があります。

数字が大きいほど高性能というイメージがありますが、バイクの洗車後の水飛ばしやリアボックスの掃除、家庭内のホコリ飛ばしといった普段使いであれば、私は10.8Vクラスで十分だと思います。

10.8Vなら本体もバッテリーも比較的軽く、片手で使いやすいのもメリットです。

例えばHiKOKIの10.8Vコードレスエアダスタ「RA12DA」は、バッテリー装着時でも約0.75kg。最大風速は87m/sあり、細かな隙間を狙って水やホコリを飛ばす用途には十分な性能があります。

チェーンソーなどにも使うなら18V以上も検討

ただし、これから電動工具をいろいろ揃える予定がある人は、ブロワー単体の性能だけで電圧を決めない方がよいでしょう。

充電式工具の大きなメリットは、同じメーカー・同じシリーズなら1つのバッテリーを複数の工具で使い回せることです。

ブロワーや小型クリーナー程度なら10.8Vでも十分ですが、将来チェーンソーや強力な園芸工具などにも同じバッテリーを流用したい場合は、最初から18Vやマルチボルトなど上位シリーズに揃える方法もあります。

反対に、「バイクの洗車と家の掃除くらいにしか使わない」という人なら、わざわざ大きく重いバッテリーを選ぶ必要はありません。

おすすめの10.8Vブロワー2機種を比較

バイクや家庭で使いやすい10.8Vクラスなら、HiKOKIとマキタの次の2機種が候補になります。

同じ10.8Vでも風量は大きく違う

比較表を見ると、同じ10.8Vでも最大風量にはかなり大きな差があります。

HiKOKI RA12DAの最大風量は0.58m³/分なのに対し、マキタ UB100DZは2.6m³/分です。数字だけを見ると、マキタの方が4倍以上も多くの空気を送り出せます。

これは電圧だけで性能が決まるわけではなく、製品の構造や用途が異なるためです。

HiKOKI RA12DAは、細いノズルから速い風をピンポイントで吹き出すエアダスタータイプです。ボルト穴やエンジン周辺の隙間、パソコンやキーボードなど、狙った場所のホコリや水を飛ばす用途に向いています。

一方、マキタ UB100DZは大量の空気を送り出すブロワータイプなので、バイクの車体やホイール、リアボックスなど、ある程度広い範囲を一気に吹き飛ばす用途に向いています。

つまり、「風量が大きい方が絶対に優れている」というより、何に使うかによって選ぶのがポイントです。

バッテリーと充電器は別途必要

なお、ここで紹介しているAmazonの商品は本体のみです。バッテリーと充電器は別途必要になります。

すでにHiKOKIやマキタの10.8V対応工具を所有していて、対応するバッテリーと充電器を持っている場合は、それを流用できる可能性があります。購入前に対応するバッテリーの型番を確認してください。

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バイク以外にもいろいろ使える

パソコンやキーボードの掃除

ブロワーを買うメリットは、バイクだけでなく家庭内でも使えることです。

例えば次のような用途があります。

特にキーボードはキーの隙間にゴミが入りやすいため、ブロワーがあると簡単に吹き飛ばせます。

パソコン内部に使用する場合は必ず電源を切り、コンセントを抜いてから作業します。また、冷却ファンに強い風を当てると高速回転するため、ファンが回らないよう固定したうえで、ノズルを近づけすぎずに使用した方が安全です。

部屋やベランダの掃除にも使える

ブロワーは、掃除機では吸いにくい細かな隙間や、サッシ、ベランダなどの掃除にも使えます。

DIYをする人なら、作業後に出た木くずや切粉を吹き飛ばすときにも便利です。

エアダスター缶を何本も買わなくて済む

パソコンやキーボードの掃除では缶入りのエアダスターも使えますが、使うたびに中身が減っていきますし、しかもバイクのホコリ取りや水飛ばしには風量が足りません。

充電式ブロワーならバッテリーを充電すれば繰り返し使えるため、バイク、パソコン、部屋の掃除など複数の用途で使う人ほど便利です。

わざわざ「ブロワーを使うぞ」と構えなくても、気になったホコリをその場で吹き飛ばせる手軽さがあります。

まとめ：ブロワーは一家に1本あると便利

ブロワーはバイク専用工具ではありません。

バイクを洗車したあとの水飛ばし、リアボックスのホコリ掃除、パソコンやキーボードの掃除、部屋やベランダの掃除など、使える場面はかなりあります。

バイクだけを考えると「わざわざブロワーを買う必要があるのか」と思うかもしれません。しかし家の中でも使うことを考えると、利用頻度はかなり高くなります。

特にバイクや家庭の掃除を中心に使うのであれば、軽くて扱いやすい10.8Vクラスで十分でしょう。

一方、今後チェーンソーなどの大型電動工具まで揃える予定があるなら、バッテリーを共用できる18V以上のシリーズから選ぶのもおすすめです。

一家に1本置いておくと、「ちょっとここを吹き飛ばしたい」という場面で想像以上に活躍する工具です。

バイクやスクーターは、後輪のブレーキディスクや狭いバルブ周辺のため、空気を入れにくいことがあります。この記事では、後輪で空気補充がしにくい理由、コードレス電動空気入れのメリット、チャック形状やホース、騒音、発熱、空気圧設定などの注意点を詳しく解説します。

バイク・スクーターの後輪に空気を入れにくい時は電動空気入れが便利

バイクやスクーターのタイヤに空気を入れようとしたとき、前輪は簡単なのに「後輪だけ妙にやりにくい」と感じることがあります。

原因の一つが、バルブの周囲にあるブレーキディスクやホイールです。

特にスクーターでは後輪まわりが狭く、ガソリンスタンドの空気入れではチャックが入りにくかったり、レバーを動かそうとしてもブレーキディスクに当たったりすることがあります。

そんなときに使いやすいのが、持ち運びできるコードレスの電動空気入れです。

このタイプならホースをタイヤのバルブへ直接つなぎ、自宅や出先で空気圧を確認しながら補充できます。

バイク・スクーターの後輪はなぜ空気を入れにくい？

タイヤの空気を入れるだけなら簡単そうですが、バイクは車よりもバルブ周辺のスペースが狭いことがあります。

ブレーキディスクがチャックに当たることがある

特に問題になりやすいのが、後輪のブレーキディスクです。

空気入れのチャックやレバーが大きいと、バルブに差し込むことはできても、固定するためにレバーを倒そうとしたところでディスクに当たることがあります。

実際、バーグマン200のようなスクーターでは、後輪のブレーキディスクが邪魔になり、ガソリンスタンドの空気入れでは作業しにくいケースがあります。

前輪では問題なくても、後輪だけ作業しにくいということがあるのはこのためです。

ガソリンスタンドの空気入れが使いにくい場合もある

ガソリンスタンドに置かれている空気入れは、自動車のタイヤを前提にした形状のものが多くあります。

車なら問題なく使えても、バイクでは次のようなことがあります。

空気を入れるためだけにバイクショップへ行くのが面倒だったり、ガソリンスタンドで毎回苦労したりするなら、自宅で空気圧を調整できる電動空気入れを持っておくと便利です。

バイクにはホース付きの電動空気入れが使いやすい

バイク用として選ぶなら、本体をバルブへ直接差し込むタイプよりも、短いホースを介して接続するタイプの方が使いやすい場合があります。

チャックとホースの角度が重要

バイクでは、単にホースが付いていれば何でも使いやすいわけではありません。

重要なのは、バルブに取り付けるチャック部分の形状とホースの向きです。

チャックとホースの接続部分に角度が付いていると、本体を無理な方向へ向けなくてもバルブへ接続しやすくなります。

ブレーキディスクが近い車種では、このわずかな形状の違いが使いやすさに大きく影響します。

後輪ではレバーを完全に倒せないこともある

レバー式のチャックは、バルブへ差し込んだあとレバーを倒して固定します。

ところが後輪まわりが狭いスクーターでは、そのレバー自体がブレーキディスクに当たり、最後まで倒せない場合があります。

その場合でも、チャックをバルブへしっかり押し当てることで空気を入れられるケースがあります。

ただし、接続が浅いと空気が漏れたり、空気圧を正しく読み取れなかったりするため、バルブの奥までしっかり差し込むことが大切です。

設定した空気圧で自動停止するのが便利

電動空気入れの大きなメリットが、空気圧を設定しておけば自動で停止することです。

ホースを接続すると現在の空気圧を確認でき、希望する圧力を設定してスタートすれば、設定値まで空気を入れて自動で止まります。

自宅でこまめに空気圧を確認したいなら、コードレスの電動空気入れがあると、スタンドまで行かずにその場で調整できます。

バイクなら短時間で補充できることもある

完全に空気が抜けたタイヤを一から膨らませるのではなく、普段の空気圧調整であれば、それほど長い時間はかかりません。

バイクでは、接続から空気の補充まで数分程度で終わるケースもあります。

前輪と後輪を合わせても短時間で済ませられるため、「空気圧を確認するのが面倒」という理由で点検を先延ばしにしにくくなるのもメリットです。

ホースが短い点には注意したい

コンパクトな電動空気入れは持ち運びやすい反面、ホースがそれほど長くありません。

バイクなら車ほど問題にならないこともありますが、バルブの位置によっては本体を地面近くに置く必要があります。

砂利や土の上で使う場合は、本体の下にタオルなどを敷いておくと、傷や砂の付着を防ぎやすくなります。

作動音はかなり大きい

電動空気入れで購入前に知っておきたいのが、作動音です。

小型とはいえ内部ではコンプレッサーが動いているため、静かな家電のような音ではありません。

人によって感じ方は違いますが、「掃除機より大きい」「工事が始まったような音」と感じる人もいます。

そのため、住宅街や集合住宅では使用する時間帯に注意した方がいいでしょう。

バイクの空気圧調整なら長時間連続で使用することは少ないものの、できれば日中に作業するのがおすすめです。

空気圧の単位はkPaを確認しておく

バイクの指定空気圧は、車体や取扱説明書などに「kPa」で表示されていることが一般的です。

一方、電動空気入れではPSIなど複数の単位を切り替えられるものがあります。

最初に単位設定を確認せずに使うと、「数字が全然違う」と戸惑うことがあります。

バイクで使うときは、まず表示単位をkPaにしてから、指定された空気圧を設定すると分かりやすいです。

車種によっては設定できる最低値にも注意

もう一つ確認しておきたいのが、電動空気入れ側で設定できる空気圧の範囲です。

例えば、指定空気圧が175kPaのバイクに対して、電動空気入れの設定下限が180kPaだったというケースもあります。

数値を細かく合わせたい人は、購入前に設定できる最小単位や設定範囲も確認しておくと安心です。

ホースや金属部分は使用後に熱くなることがある

電動空気入れを連続して使うと、ホースの付け根や金属部分がかなり熱くなることがあります。

これは空気を圧縮するときに熱が発生するためです。

バイクの前後タイヤへ少量補充する程度なら長時間連続で使うことは少ないですが、何本ものタイヤへ連続して使った直後は注意した方がいいでしょう。

作業直後に金属部分を不用意に触らず、少し時間を置いてから片付ける方が安全です。

ツーリングにも持っていけるサイズ

コードレスの電動空気入れは、自宅だけでなくツーリング先へ持っていけるのもメリットです。

大きなコンプレッサーを積む必要はなく、バッグやリアボックスに入れられる程度の大きさなら、出先で空気圧が気になったときにも対応できます。

には便利です。

ただし、いざというときにバッテリーが空では意味がありません。

ツーリングへ持っていく場合は、出発前に充電残量を確認しておくと安心です。

バイク・スクーター用として向いている人

一方で、静音性を最優先する人にはあまり向きません。

また、ホースの長さやチャックの形状によっては、すべてのバイクで簡単に取り付けられるとは限らない点にも注意が必要です。

まとめ｜後輪の空気入れに苦労するなら電動式は便利

バイクやスクーターでは、後輪のブレーキディスクやホイールが邪魔になり、ガソリンスタンドの空気入れでは作業しにくいことがあります。

特にスクーターのようにバルブ周辺のスペースが狭い車種では、チャックやホースの形状が使いやすさを大きく左右します。

コードレスの電動空気入れなら、自宅で好きなときに空気圧を確認でき、設定した圧力で自動停止するため、日常的なメンテナンスもかなり楽になります。

一方で、作動音の大きさ、短めのホース、使用後の発熱などは購入前に知っておきたいところです。

「後輪に空気を入れるたびに苦労する」「空気を入れるためだけにスタンドやショップへ行くのが面倒」という人には、持っておくと便利な工具です。

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