スーパーカブ110（JA07）に乗ってますが、自分で整備をするようになりました。タイヤやエンジンオイル、チェーン、スプロケット、ブレーキシューなどの交換や調整など基本的な事は一通りできます。

自分で整備することでとにかくお金が浮きまくっています（これ超重要！）。

このご時世だからこそ、今こそしっかりバイクのメンテナンス技術を身に付けて、危機脱出能力、節約力を磨いておきましょう！自信がつくと共にあなたの財産になります。絶対に得しますよ！

バイク整備を自分でやるメリットはお金が浮くだけではありません。その辺についても色々とご紹介したいと思います。

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スーパーカブの点検・交換費用（参考）

今は全く行っていないんですが（(^^♪）、私がカブを買った店で12か月点検と交換をお願いしたときの請求書がありましたのでちょっとご紹介すると

ということで、この時は消費税込みで23000円ほどでした。

ちなみにこの時のタイヤはアマゾンで買えば2000円程度のものです(^^)/。上の交換や整備を自分でやれば6000円前後あたりでできます。ということは17000円近く節約できることになるわけです。

今はタフアップチューブ使ってないのでもっと安くなります。

スーパーカブを自分でメンテナンスする理由

私はカブを自分でメンテナンスする理由は節約するためがメインですが、自分でメンテナンスしやすい理由がカブにはあるのです。

スーパーカブは整備が比較的簡単

スーパーカブは整備が大変しやすいように作られています。整備していていつもそう感じます。自転車の修理ができればスーパーカブもできます。で、youtubeに整備動画とかも結構あるし、バカ高いサービスマニュアルなくてもトルク値とかネットで見られるので作業に困ることがほとんどありません。

後輪のタイヤ交換とかチェーン交換とかは１回から２回やれば要領をつかめることが多いです。場数を踏むごとにうまくなって短い時間で作業できるようになります。

エンジンオイル交換に至ってはホント簡単。今までこんな簡単な作業をなんで自分でやらなかったんだろうなんて思います。

工具代がはじめにちょっとかかりますが（私の場合は５万円ほど）、一度揃えてしまえば後は部品代だけで済みますのですぐに元は取れます。いちいちバイク屋さんに持っていかなくていいので好きな時に整備できるのがすごくいいです。特に私のように引っ越しすることによって、買ったバイク屋さんから離れてしまった時は自分でできるようになるといいです。修理とか点検は基本的に買ったお店でないと頼みにくいですしね。

整備スキルがあれば良い状態でバイクに乗れる

実はバイク屋さんに持ち込むのが面倒（お金もかかるので）で半分パンクした状態で１年ぐらい乗っていた時期がありました・・・。今思うとなんとも恐ろしい事です。

また、タイヤが坊主なのに交換費用が惜しくてそのまま乗っててパンクしたとかスリップして事故ったなんて話もよく聞きます。

しかし、自分で整備できるようになればちょっと気になったところがあれば、修理したり、交換することがやりやすくなるのです。これが安全につながります。

スキルがないとパンクした時はバイク屋さんに駆け込むしかないですが、タイヤとチューブ丸ごと交換だと工賃含めて1万円ぐらいかかりますので結構な出費になります（カブはチューブタイヤなので工賃が高い）。

タイヤにスリップサインが出ても交換せずに乗り続けることは避け、早めに交換しておけば大変な思いをしなくても済むことが多くなります。

スーパーカブは部品代が安い

カブは世界で一番売れてるバイクなので部品も量産化しています。だからとっても安いんです。タイヤなんか安ければアマゾンで2000円台、チューブだって安いと500円ぐらいだったりします。

ただ最近はゴム価格高騰によりもうちょっと値上がりはしています。それでもまだまだ安いです。

私はダンロップとかIRC、ミシュラン、ブリジストンとか色々なタイヤを試して楽しんでいます。自分で手軽に交換できるようになったからです。

今はミシュランのM35というパンクに比較的強いタイヤを履いています。

バイクや車はタイヤを変えるだけでグッっと乗り味が違ったりするので色々試してみるのはとっても楽しいですよ。

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また、チェーンとかブレーキワイヤーとかブレーキシューとかも安いです。

部品関係はほとんどアマゾンで買ってます。ホントに安くて助かってます。

ちなみに純正部品の互換品がアマゾンで売っていてこれが安い！NTBってメーカーなんですが、エアークリーナーとかブレーキケーブルとかラバーステップなんかが格安で売ってます。

バイクパーツセンターも安いパーツを売ってますね。

燃費がいい上、部品も安く、整備もしやすく、故障もほとんどなく、税金も安いのでスーパーカブを選んで本当によかったなといつも思っています。

バイク点検修理費用を大幅節約

バイク屋さんも商売だから仕方ないのかもしれないけど、作業明細見るとタイヤとか定価で計上している。ダンロップのタイヤなんかアマゾンで買えば2000円ぐらいで買えるものが6000円で計上されていたことがある（前述）。これにはビックリしました。ま、バイク屋さんも純正品の場合などはメーカーに発注していると思うので割り引かれないのは仕方ないのですけどね。

かと言って、部品を持ち込むと普通は持ち込み料金が必要となります。

お店にとってこういうところで利益を乗せているらしいです。修理をお願いした際に部品をネットで検索する際の労賃とかもかかりますからね。

文句があるなら自分で整備しろってことなんですよ。別にバイク屋さんが悪いわけじゃないです。

実は昔、都下のバイク部品ショップ（チェーン店）でエンジンオイルだけ交換してもらおうとしたんですが、ちょっとした嫌味を言われたことがあってカチンときたことがありました。

客寄せの格安エンジンオイル交換だけのお客はお客ではないようです。

ただ、バイクショップの事情もわかるので今は自分でやることにしたわけです。

バイク整備費用を浮かせたことによるメリット

バイク整備費用を浮かせたことは経済面だけではありません。どのようなメリットがあるのかご紹介します。

品質の良いバイクメンテナンス工具が買える

自分でカブをメンテナンスできるようになれば点検費用や交換費用が大幅に浮きます。

その分、品質の良い工具の購入費に回せるわけです。私はレンチはKTC、トルクレンチは東日、エアゲージはモンスターゲージなど品質の高い工具を所有しています。

自分でメンテするようになってから浮いたお金を工具に回せるからです。工具なんてかなり揃えても3回分の定期点検代ぐらいです。すぐにペイできるわけです。

それと工具はあまり安物は買わない方がいいです（100均のドライバーとかレンチとか）。私はKTCの工具を中心に買ってます。ちょっとお高めですが、モノがしっかりしていてタイヤ交換なんて失敗したことが一度もありません。

もし工具を手放す時が来てもKTCならヤフオクでも売りやすいですしね。リセールバリューが高いですから。

特にロングレンチとトルクレンチは重宝してます。

カブの整備で一番の関門はアクスルナットを緩めることができるかどうかです。アクスルナットとは前後輪の軸棒を締め付けているナットの事です。安全上このナットが緩むと大変危険なのです。だから超固く締められているのです。

アクスルナットが緩めることができればタイヤ交換やチェーン交換（調整）などかなり整備の幅が広がります。その辺のコツは下のリンクでご紹介していますのでご覧下さい。

スーパーカブ110（JA07）のアクスルナットが緩まない！

スーパーカブのリアタイヤを外そうとすると、まず立ちはだかるのが「アクスルナットの異常な固さ」。短いレンチでは歯が立たず、多くの人が最初の壁としてぶつかるポイントです。今回は、実際の体験をもとに“なぜこんなに固いのか”と“どうすれば緩むのか”をわかりやすくまとめました。アクスルナットが固すぎる理由カブ乗りの方々のブログを見ていると、リアタイヤを支えるアクスルシャフトのナットがとんでもなく固いという話が必ず出てきます。ここが緩むとリアタイヤが外れる危険があるため、メーカーが高トルクで締めているのが理...

カブの主要部品のナットの締め付けトルク値はこちらにまとめておきましたのでご覧下さい。

スーパーカブ110におすすめのトルクレンチ

スーパーカブ110におすすめのトルクレンチをご紹介！締め付けトルク値をはじめ、東日のトルクレンチの使い方のコツ、自分でメンテナンスできることによる節約なども掲載。スーパーカブのトルクレンチの選び方トルクレンチはボルトやナットを適正なトルク（力）で締めつける工具のことです。これ持ってなくて自分で適当に締めている人が結構多い。理由は工具の中では値段がちょっとするからかも。トルクレンチを持ってないと外れないよう強めに締めてしまう傾向があるようですが、強めに締めすぎてしまって次に緩める時に大変だったり、...

スーパーカブのレッグシールドのネジが固すぎて緩まない！

スーパーカブのレッグシールド（泥除け）のネジが固すぎて緩まないという方に簡単に緩める方法をご紹介します。この記事の対象はカブのレッグシールドの一番下のネジが緩まない方ネジが完全に舐めてしまった方工具を使った緩め方を知りたい方以上の方向けの内容となっております。スーパーカブのレッグシールドのネジは固い最初はレッグシールド外して作業やりやすそうにしようとしたんですけど、 レッグシールドを外そうとしたほとんどの人が通る道・・・それは・・・「ネジが固くて外れない・・・」そうなんですね。レッグシールド...

バイク任意保険や盗難保険に入れる

浮いたお金をバイク任意保険代にも回せるようになりました。最近は高齢者の無謀な横断や無保険の車が多くなってきたので任意保険は原付でも不可欠だと思っています。

バイクが高齢者を轢いて死亡させてしまった事故で9000万円前後の損害賠償が出た判決がありました。

自賠責保険では死亡事故で3000万円、傷害で120万円が限度となっているのです。とても足りないわけですね。

自分でバイクを整備できるようになったら浮いたお金を任意保険に回して欲しいですね。

スーパーカブ110におすすめの任意保険は？補償内容とロードサービスを徹底比較【チ...

「スーパーカブ110の任意保険、どこで入ればいいの？」という方向けに、コンビニなどから申し込めるバイク保険の補償内容やロードサービスを徹底比較します。保険料だけで選ぶと「いざという時に全然足りなかった…」となりかねません。この記事では、補償とロードサービスのバランスを見ながら、スーパーカブ乗りにとってコスパのいい任意保険の選び方をわかりやすく解説します。 管理人 スーパーカブ110に乗っている私が、実際に加入している「チューリッヒバイク保険」について、選んだ理由と補償内容をできる...

さらにバイク盗難に備えスーパーカブにも盗難保険に加入することも可能です。カブなら年間１万円前後ぐらいで入ることができます。いくら厳重なロックを施しても盗難防止対策には限界があります。プロの手にかかれば何をやっても盗まれてしまうのです。

特に集合住宅にカブを駐輪している方は盗難保険の必要性が高くなります。

スーパーカブ盗難保険のおすすめは？ ZuttoRide Clubのプラン比較と選び方【2026年...

スーパーカブの盗難保険への加入を検討している方向けに、保険会社の選び方やおすすめプラン（ロードサービス付きプラン含む）をわかりやすく解説します。さらに、盗難が多い車種ランキングや盗難防止グッズとの併用のコツもまとめました。 アニメ「スーパーカブ」やハンターカブCT125・スーパーカブC125の登場で人気が一気に加速し、「新車が手に入りづらい」「中古が高騰」という状況が続いています。そのぶん盗難のリスクも確実にアップしています。 特に40万円オーバーのハンターカブCT125やスーパー...

プロテクターなどのバイク安全装備も買える

また、安全装備にもお金を回すことできます。原付でも人を轢けば死ぬこともあります（というか死亡する確率が高い）。その時に自賠責保険だけではとても賄いきれません。

自賠責保険の場合、死亡事故を起こしても最大３０００万円しか補償されません。後遺障害でも４０００万円が限度なのです。とても足りません。

無保険の車も非常に多いのが世の中です。任意保険にも入らない人間は事故を起こしてもそっちが悪いと言い、謝りもしないことが普通です。こういった車に轢かれたら轢かれ損なのです。

原付でも任意保険に入ることはもちろん、胸部プロテクターなど安全装備も取り入れることが大切だと痛感していますし、私は実践しています。それができるようになったのは自分でメンテナンスすることによりお金をかなり浮かせることができたからです。

スーパーカブに似合うコミネ製プロテクタージャケットの口コミはこちら！

スーパーカブに似合うコミネ製プロテクタージャケットの口コミをご紹介致します。バイクで事故った方や周囲で事故ったのを見た方などバイクの安全対策に興味がある方は是非ご覧下さい。普通のジャケットの下にプロテクターを付けたいという方は下の記事をご覧下さい。コミネ製バイク用プロテクタージャケットの口コミではこのジャケットに標準装備されているプロテクターについて少しご紹介します。私は購入したのはコミネのJK-094（現在は生産終了）というもので、標準装備プロテクターは以下の４つです。JK-094の標準装備セパレート...

スーパーカブに最適な胸部プロテクターは？コミネSK-629／SK-809を徹底比較レビュー

スーパーカブ乗り（原付バイク）におすすめのコミネ胸部プロテクター「SK-629」の口コミ・使用感をご紹介します。できるだけ目立たず、普段使いしやすい胸部プロテクターを探している方は、ぜひ参考にしてみてください。スーパーカブにおすすめの胸部プロテクターコミネ チェストアーマー SK-629（CE規格レベル１）まず最初に私が使い始めたのが、コミネの胸部用プロテクター SK-629です。 CE規格レベル１の製品ですが、全体的に薄手でしなやかなので、ポロシャツやカジュアル...

スーパーカブの追突防止に最強！3Mプリズム高輝度反射テープの効果と実体験レビュー

バイク追突防止には「3M 反射シート プリズム高輝度」がおすすめです。夜間走行時の被視認性をぐっと高めてくれる安全対策グッズで、実際に使ってみた感想や注意点、さらに併用したい安全装備もあわせてご紹介します。バイク追突防止の反射テープ「3M 反射シート プリズム高輝度」過去に甲州街道で原付に追突されたことがあります。原付だからまだマシで済みましたが、もし乗用車やトラックだったらと思うと、正直ゾッとします。「もう二度と同じ目にはあいたくない」と思い、3M製の反射シールを導入しました。サイズは 45mm × 75mm の...

地震や台風の災害時でも自分でバイク修理が可能

大地震があると道路がマヒします。東日本大震災のような大地震の時に活躍したのがカブのようなバイクなんです。燃費がよくてモノをいっぱい積め、ガレキをよけて走れる。

東日本大震災の時、都下に住んでいたのですが、ガソリンスタンドは長蛇の列でした。今でもそこの道路を走るとあの大渋滞を思い出します。その点カブ110は満タンなら200km前後は走れます。買い出しには困らなかった。

そして自分でメンテできればパンクもバイク屋さんに頼ることなく自分で直せるわけです。有事の時はバイク屋さんも営業しているかわからないし、やってたとしても部品が底をついて断られたり、すごく待たされることなんかもあるかもしれない。

自分でできれば全く問題なし。ただ、チューブとかは最低限ストックしておくべきでしょう。

普段からタイヤ交換をしておけば、災害時には道路上の危険物が多くなりパンクのリスクも高まるでしょうが、自分で対応できれば怖いものなしです。

震災などの天災時だけではありません。深夜でひと気のない路上でパンクしたことはありますか？頼れる人はいません。バイク屋さんも閉店時間です。そんな時、最低限の工具と予備パーツを持っていれば自力で応急措置して帰還することが可能なのです。むしろこちらの方が現実的でしょう。

パンクしにくいタイヤを選ぶなど、パーツにこだわることも重要です。安いだけのパーツを選ぶことは避けて、品質の良いものを選ぶ目利きが必要なのです。

人間、所詮は自分だけです。自分に技術があれば危機を脱出することだってできるのです。

バイクの異変に気づきやすくなる

たとえば、トルクリンクの割ピン（コッタピン）が脱落でもしていたらこれは大変危険な状態となります。

最悪の場合、後輪ブレーキが効かずに制動が甘くなり前に突っ込んでしまって大惨事となります。死亡の危険が高まるということです。

自分でメンテとかしてないとトルクリンクの割ピンなんか脱落してたってわからないわけです。というか「トルクリンクって何？」って感じかもしれません。

バイクにとって制動部品やタイヤ関係は安全上すごく大切なのです。

また、バイク乗りにとってパンクは一番困りもの。私も昔、とんでもないところでパンクして酷い目にありました。

でも古いタイヤやチューブは早めに交換し、空気圧を一か月に最低１回は調整し、路肩走行をあまりしなければそうそうパンクはしません。

現に私は昔は結構あったパンクも自分で整備するようになってからは今のところありません。定期的なメンテの重要性を肌で感じているわけです。

バイクを常にいい状態にしておくということは事故の危険を減らすことに直結します。もちろん無謀な運転は絶対にダメですが、整備不良による事故も結構あるんです。

昔はバイク屋さんに任せっぱなしで、空気圧が異常に低い状態で乗っていたこともありました。タイヤと道路の接地面積が多くなって釘を拾いやすくなるんです。

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スーパーカブのタイヤ空気圧は、ガソリンスタンドで無料調整できます。本記事では、空気の入れ方、エアーコンプレッサーの種類、バルブが入りにくい時の対策まで、初心者でもわかるよう詳しく解説します。ガソリンスタンドで空気圧調整が無料でできる仕組みエアーコンプレッサーは無料で使えるスーパーカブは日常的に空気圧チェックが必要ですが、給油ついでにガソリンスタンドの無料エアーを使えば簡単に調整できます。自宅の足踏みポンプより効率的です。エアーコンプレッサーの設置場所設置場所は店舗ごとに異なり、給油スペース横...

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スーパーカブのバッテリー上がり対策は格安充電器「スーパーナット」がおすすめ！実際の使用感を徹底レビューします。スーパーカブのバッテリー上がり対策スーパーカブのバッテリーは貧弱なのでグリップヒーターやカーナビアプリ（USB電源）、タコメーターなどの電装品をあれこれ付けたり、近所しか乗らないような使い方をしているとバッテリーが上がりやすくなります（ただし、カブはキックでエンジンを始動させることはできます）。また、バッテリーが弱っているとレギュレーターに悪影響を与えて故障（パンク）する原因にもなります...

バイク整備自体が生きがいとなる

自分でマメに整備するということはマメに健康診断をしているということで、乗っていて気分がいいんです。

やはり全然メンテしてないバイクを乗るのは恐いですからね。

で、整備自体がすごく楽しくなります。工具を色々と集めていくことで作業効率も腕もどんどんアップしていきますからね。

機械の仕組みとかもよくわかるようになります。

また、自分がお金を貯めて買ったバイクを自分で整備しているととっても愛着がわきます。わが子のようにかわいくなります（女房も子どももいないけど(^^)/）。

で、とっても大切にするようになります。物を大切にするということは安全につながるのでとても重要だと思います。

特にスーパーカブは燃費がいい、部品代が安い、整備が楽、乗っていて楽しいのですから、女性で言えば料理も洗濯もなんでも文句なくこなす最高の存在です（女房いませんが(^^♪）。

愛が深まっていかないハズがないのです。乗れば乗るほど整備すればするほど愛が深まります。

愛着がわけば、バイクの盗難対策にもより一層興味を持つようになります。私もバイクを２台盗まれた事がありますが、あの時の落胆といったらありません。

スーパーカブ盗難防止対策【2026年版】 2台盗まれた管理人が選ぶ最強グッズと駐車術

スーパーカブは、そのタフさと使い勝手の良さから、世界中で愛されている名車です。しかし、その人気の裏側で、常に付きまとうのが「盗難」の不安ではないでしょうか。特にカブは軽量で扱いやすいため、プロの窃盗団だけでなく、通りすがりの悪質ないたずらの標的にもなりやすい傾向があります。せっかく手に入れた相棒を失わないためには、しっかりとした防犯対策が欠かせません。今回は、私の実体験も交えながら、スーパーカブの防犯に役立つ３つの鍵について、それぞれの特徴や使い勝手をじっくり深掘りしていきます。 警戒された...

自信のないところはお店に頼む

バイクのメンテで私がちょっと面倒だなと思うのはベアリングの交換です。ベアリングは前後輪の真ん中にはめてある部品で高回転するものには必ずあり、摩擦を軽減する極めて重要な部品です。基本的に専用の工具が必要ですが、トンカチとかでガンガンやって作業してしまう人もいます。通常の整備は自分でやり、自信がないところはお店にまかせてしまうのも一つの方法だと思います。

私の場合、グリップヒーターの取り付けはお店にお願いしました。専用の工具が必要ですし、何しろ時間がかかります。浮いたお金でお願いするので出費も痛くはありません。

苦手なところだけお願いしても後は自分で整備すれば大幅に節約できることに違いはないのです。

自分でバイクメンテする場合は自己責任で

自分でメンテする場合は自己責任です。きちんとした知識と工具を使って正しく作業すれば大丈夫ですが、もしボルトを一つ閉め忘れたりなんかしたら大事故につながりかねないのでその辺を十分覚悟してから作業してください。

タイヤのチューブ交換なんかは初めてやると工具でチューブを傷つけてしまって穴が開いて失敗してしまったなんて話をよく聞きます。

多少の失敗はあるかもしれませんが場数を踏めばどんどんうまくなります。チューブ交換の失敗は工具を深く入れ過ぎてしまうことによることがほとんどです。私は一回も失敗したことがありません。

昔は修理代をケチって半分パンクしかかったバイクに乗り続けるようなことをしていた私ですが、自分でメンテするようになってから大幅に修理や安全装備、任意保険にお金を回せるようになりました。

そして、バイクメンテナンスの技術を身に付けるということは自分自身の自信となり、財産となるのです。

スーパーカブ整備に必要な工具まとめ｜おすすめ工具と選び方・注意点を徹底解説

このページでは、スーパーカブの修理やメンテナンスに本当に役立つおすすめ工具を、整備初心者向けにわかりやすく解説します。「タイヤ交換やオイル交換を自分でやってみたいけど、どの工具を買えばいいかわからない」「安い工具セットで失敗したくない」という方向けに、最低限そろえたい工具から、あると作業がグッと楽になる便利グッズまで網羅しました。紹介しているレンチ類は、ほとんどが私自身が所有して実際にスーパーカブ110（JA07）で使用しているものです。使い勝手や耐久性も含めてチェック済みなので、安心して工具選びの...

スーパーカブ盗難防止対策【2026年版】 2台盗まれた管理人が選ぶ最強グッズと駐車術

スーパーカブは、そのタフさと使い勝手の良さから、世界中で愛されている名車です。しかし、その人気の裏側で、常に付きまとうのが「盗難」の不安ではないでしょうか。特にカブは軽量で扱いやすいため、プロの窃盗団だけでなく、通りすがりの悪質ないたずらの標的にもなりやすい傾向があります。せっかく手に入れた相棒を失わないためには、しっかりとした防犯対策が欠かせません。今回は、私の実体験も交えながら、スーパーカブの防犯に役立つ３つの鍵について、それぞれの特徴や使い勝手をじっくり深掘りしていきます。 警戒された...

このページでは、スーパーカブの修理やメンテナンスに本当に役立つおすすめ工具を、整備初心者向けにわかりやすく解説します。

「タイヤ交換やオイル交換を自分でやってみたいけど、どの工具を買えばいいかわからない」「安い工具セットで失敗したくない」という方向けに、最低限そろえたい工具から、あると作業がグッと楽になる便利グッズまで網羅しました。

紹介しているレンチ類は、ほとんどが私自身が所有して実際にスーパーカブ110（JA07）で使用しているものです。使い勝手や耐久性も含めてチェック済みなので、安心して工具選びの参考にして下さい。

バイクの整備場所がない時の対処法──自宅にスペースがない人でもできる現実的な方法

自宅に整備スペースがなくて困っていませんか？ アパート住まいや住宅事情によっては、バイクを落ち着いて触れる場所が意外と見つからないものです。ここでは、そんな時に利用できる現実的な選択肢を分かりやすく紹介します。バイクの整備場所がない時はどうする？アパート暮らしだったり、家の前のスペースが狭かったりして、「落ち着いてバイク整備ができる場所がない」という人は多いと思います。そのたびにバイク屋さんにお願いしていると工賃も高くつきますが、かといって路上で堂々と整備するのも気が引けますよね。ここでは、実...

まずはこれだけ揃えればOK！スーパーカブ整備に必須の工具

いきなり全部そろえる必要はありませんが、自宅で基本的な整備をしたい人なら、次の工具から優先的に用意するのがおすすめです。

現行モデル（JA44/JA59/CT125）オーナーが特に確認すべき工具サイズ

私の愛車はJA07を基準に解説していますが、現行モデルのスーパーカブ110（JA44/JA59）やハンターカブ（CT125）では、一部の工具サイズや規格が異なります。

特に重要なのは、タイヤ交換に使うアクスルナットのサイズです。お持ちの車両の取扱説明書を確認し、工具を揃える前に間違ったサイズを購入しないように注意しましょう。

アクスルナットのサイズ（要確認）

スーパーカブ110の新型（JA44/JA59）では、JA07のサイズから変更されている可能性があります。特に超ロングレンチを購入する際は、ご自身の車両に合わせて以下のサイズが揃っているか確認してください。

• フロントアクスルナット: 17mm が一般的
• リアアクスルナット: 19mm または 22mm の場合があります

注意点： リアアクスルナットが22mmの場合、記事内で私がおすすめしているKTCの超ロングレンチ（M160-17X19）では対応できません。必ずご自身の車両のナットサイズを測ってから、必要な超ロングレンチやソケットを買い足してください。

現行モデルのプラグレンチとソケット

プラグ（点火プラグ）を交換する際のプラグレンチのサイズも、現行モデルで異なる場合があります。基本は16mmですが、深さや形状が変わっている可能性があるため、ディープソケットなどをご検討ください。

スーパーカブの工具おすすめと選び方の基本

バイクのメンテナンスで主力となる工具は、やはりレンチ類です。ソケット、メガネレンチ、スパナなど種類が多いので、それぞれの特性を理解して必要なものから揃えていきましょう。

規格を間違えて注文すると「入らない」「ガバガバでナメる」原因になります。ボルトサイズ・差込角（9.5sq）は必ず確認してから購入して下さい。

スーパーカブの工具セットおすすめ

【当サイトの結論】工具セット選びは「メーカーと精度」を重視してください。
安物工具は、ボルトを舐めたり、耐久性が低く買い直しが必要になったりするリスクがあります。特にカブのエンジン周りなど、デリケートな整備をされるなら、初期投資は高くてもKTCやTONEといった信頼できるメーカーのセットを選ぶことが、結果的に安全で安上がりになります。

重要度

これから工具を揃えるなら、まずはソケットレンチセットをベースにするのがおすすめです。これが整備の最初の一歩になります。

ただし、やたら点数の多いセットは「カブ整備ではほぼ使わない工具」も大量に入っていることが多いので、必要最低限のセット＋よく使う工具をバラで追加という買い方が一番ムダがありません。

一般的なメガネレンチは、下の画像のようなオフセットタイプです。

ストレートタイプだとレンチを握った拳が作業の邪魔になることがありますが、オフセットレンチなら手とフレームの間に空間ができるのでグッと作業しやすくなります。

入り組んだ場所のナットにもアクセスしやすく、リアのアクスルナットを回す時にも大活躍です。

KTC 工具セット

日本を代表する工具メーカー・KTC（京都機械工具）のバイク整備初心者向け工具セットです。

ラチェットレンチ、各サイズのソケット、コンビネーションレンチ、プライヤー、ドライバーなど40点の工具＋プラケースのセットになっており、スーパーカブ整備のベースとしては十分な内容です。

これに加えて、14mmと19mmの超ロングメガネレンチ（タイヤ脱着に必須）を買い足しておけば、ひとまず困ることはありません。

一気に必要な工具が揃うので、「とりあえず失敗の少ないセットを選びたい」という方に特におすすめです。精度も高く、一生モノの工具として長く使えます。

購入者

ケース付きで整備初心者には必要な物が全て揃っててエントリーモデルに最適ではないでしょうか。ケースも軽いので持ち運びに苦労しなさそうで良いです。付属の工具を入れてもまだ余裕があるので、追加の工具もばっちり収納出来ます。

KTC ソケットレンチセット

まずはシンプルな構成の工具セットを買って徐々に付け足していきたいならKTCソケットレンチセットをベースにするのがおすすめです。

ラチェットハンドル・エクステンションバー(50、100)・ソケット（7・8・10・12・13・14・17・19mm）・ユニバーサルジョイントが入っています。

ソケットの構成もスーパーカブでなら大丈夫です。足りない場合は買い足しすればＯＫです。

購入者

ずっとT社のレンチセットを使っていましたが古くなったのでKTCに交換。ソケットの着脱感やレンチの歯の掛かり具合は未だ硬いですが、使い込んでいるうちに良くなるでしょう。トルクを掛けた時の反応が良いです。

購入者

さすが、一級品だけのことは有ります。工具一つ、一つ丁寧な仕上がりで、使いたい箇所にキッチリハマり良い仕事が出来ることでしょう

WORKPRO ソケットレンチセット

ラチェットレンチとソケットが入った格安価格で買えるコスパ抜群のセットが、WORKPRO ソケットレンチセットです。

超格安なので車載専用工具としてもOK（リアボックスあれば）。鉄製の専用ケース付きとなります。アニメ「スーパーカブ」の小熊もこんな工具箱持ってましたね。

精度や耐久性ではKTCに及ばないようですが、とりあえず安く工具を揃えたい方におすすめです。

まずはコンビネーションレンチや超ロングレンチあたりを付け足したいですね。

購入者

バイクのカスタム時に使用の為購入しました。本気で使い倒すってほどじゃないのでコスパ重視で買いました。コンパクトに収まっているので、収納棚の隅に置いておけます。

KTC ライダーズメンテナンスツールセット

KTCのバイクメンテナンス用工具をツールバッグとセットにした商品。ディープソケット付きなので奥まったところのボルトでも作業しやすい。

少し足りないものもあるので、ラチェットレンチと14mmと19mmの超ロングレンチを追加して、後はペンチなど家にあるものはそれを利用し、その他は必要に応じて買い足しましょう。

購入者

左右レバー、ギアチェンジレバーが折れたときも安心の工具（ロッキングプライヤ）が入っている。その他の工具の精度はさすがの一言。

トネ(TONE) ツールバッグセット

バイク整備に必要な工具をツールバッグとセットにしたシンプルな構成です。ツールバッグ付きなので自宅と出先の整備工具として兼用できます。

これをベースにラチェットレンチやコンビネーションレンチ、超ロングレンチなどを買い足していけばいいでしょう。後は17mmと19mmのソケットもないので買い足しておきましょう。

購入者

バイクツーリング先でのトラブルになったら困るので最小限の工具セットを購入。収納バッグにはまだスペースがあるので自分の欲しい工具が追加できる。

トルクレンチ（指定トルクで締めつけできるレンチ）

重要度

指定したトルクでナットを締め付けることができるのがトルクレンチです。緩めることも一応できますが、締め付け専用である点に注意が必要です。

バイクのナットはそれぞれメーカー指定のトルク（力）で締め付けられています。特に前後アクスルナット（タイヤの軸棒を締めるナット）は指定のトルクで締めないと危険です。

持っていない人は力一杯に締め付ける傾向がありますが、次回に緩める時に苦労しますし、過大な力で締めすぎるとボルトが金属疲労で破損する恐れもあります。指定のトルク値で締め付けておくと精神的にも安心です。

東日のトルクレンチは少しお値段が高いですが、精度が非常に高いとの評判なので私はこれを愛用しています。スーパーカブの場合、チェーンケース以外はこれ１本で全てトルク管理できるので超オススメです。自分でメンテナンスできるようになればすぐに元は取れます。トルクレンチはケチらない方がいいです。

トルクレンチは工具の中でも要になるので絶対持っておきましょう。

私が愛用している東日のトルクレンチの使い方は下の記事でご紹介していますのでどうぞ。

スーパーカブ110におすすめのトルクレンチ

スーパーカブ110におすすめのトルクレンチをご紹介！締め付けトルク値をはじめ、東日のトルクレンチの使い方のコツ、自分でメンテナンスできることによる節約なども掲載。スーパーカブのトルクレンチの選び方トルクレンチはボルトやナットを適正なトルク（力）で締めつける工具のことです。これ持ってなくて自分で適当に締めている人が結構多い。理由は工具の中では値段がちょっとするからかも。トルクレンチを持ってないと外れないよう強めに締めてしまう傾向があるようですが、強めに締めすぎてしまって次に緩める時に大変だったり、...

超ロングレンチ（アクスルナットを緩めるのに必要）

重要度

大きな力で回したい時に威力を発揮するのがロングレンチ。

強いトルクで締め付けられている前後のアクスルナット（タイヤの軸棒を締めるナット）を緩めるにはこのロングレンチがないと話になりません（どんな怪力でも）。

逆に言えば、アクスルナットを緩めることができればスーパーカブの基本的な整備はもらったも同然です。一気に視界が広がります。

私はKTCの超ロングレンチのM160-17X19とM160-12X14を使用しています。この２本があれば大丈夫でしょう。ただし、長いので普通の工具箱に入らないのが玉に瑕。

ちなみに17×19のレンチの全長は約40.5cm、12×14のレンチの全長は約33cmです。長いほどトルクをかけられるのでKTC以外のロングレンチを買う場合は長さに注意して下さい。

ロングレンチはタイヤ交換に必要な工具なので必ず持っておきましょう。

購入者

スクーターのシャフト外しに使用。滑ることなく、しなることもなく長さも丁度よい。高くてもＫＴＣです。

工具セットにはロングレンチは含まれないので別途買っておくことをおすすめします。

スーパーカブ110（JA07）のアクスルナットが緩まない！

スーパーカブのリアタイヤを外そうとすると、まず立ちはだかるのが「アクスルナットの異常な固さ」。短いレンチでは歯が立たず、多くの人が最初の壁としてぶつかるポイントです。今回は、実際の体験をもとに“なぜこんなに固いのか”と“どうすれば緩むのか”をわかりやすくまとめました。アクスルナットが固すぎる理由カブ乗りの方々のブログを見ていると、リアタイヤを支えるアクスルシャフトのナットがとんでもなく固いという話が必ず出てきます。ここが緩むとリアタイヤが外れる危険があるため、メーカーが高トルクで締めているのが理...

ボックスレンチ（ハンドルとソケットが一体になったレンチ）

Ｔ型レンチ（奥まった所にあるナットの締結/作業時間短縮）

重要度

奥まった所にあるナットを早く回して作業時間を短縮したい時に威力を発揮するのがT型レンチ。ナットを緩めた後に軸棒を軽く持って横棒を逆時計回りに回せば惰性でクルクル回って早く外せます（逆も然り）。

様々なサイズのソケットを取り付けることができます。スーパーカブの場合はリアキャリアの取り外しに特に便利です（というか必要）。ネジが多いカウルがあるバイクではこのT型レンチが必携のようですね。

私が使っているKTCのT型レンチはほどよい重量感で使い勝手抜群です。

購入者

工具はＫＴＣで揃えています。手持ちの工具にピッタリでクルクル使えます。本当はＴレン３本持ちにしたかったのですが、使用頻度を考えるとこちらの商品で十分です。

L型ボックスレンチ（オイル交換に便利）

重要度

スーパーカブのオイル交換時に威力を発揮するのがL型ボックスレンチ。

メガネレンチでもやろうと思えばできるのですが、ドレンボルトの手前に排管がある上、少し奥まったところにあってやりにくいので17mmのL型ボックスレンチ（カブ110の場合）が便利です。

もしこれ使っても硬くて回らない時は小熊ちゃんみたいに足で軽く蹴れば緩むはずです。

値段もそれほどしませんので、オイル交換専用として持っておいてもいいでしょう。

Ｙ型レンチ（３サイズのナットの締結可能）

重要度

一本で3サイズのボルトナットを締結可能です。ハンドルとソケットが一体化しているのが特長です。

私が持っているY型レンチは旭金属工業のY型ボックスレンチ10mm×14mm×17mmです（ソケット部は六角形）。これならスーパーカブ110(JA07)の場合、ドレンボルト（17mm）だけでなくチェーンケース（10mm）のナットも緩めることができます。それぞれにサイズのシールが貼ってあるのでとても使いやすいです。

ソケットのサイズは３種類で色んな組み合わせのものが販売されているので、よくいじるナットのサイズをお考えの上、決めて下さい。

エンジンオイル交換（ドレンボルト）に使う場合は17mmを軸に組み合わせを考えれば良いかと思います。私はオイル交換時にチェーンに注油することが多いので10mmが入ってるものを選びました。

ただ、これより楽にボルトを回すなら上でご紹介したL型ボックスレンチの方がいいと思います。柄の長さが20cmあるのでそこそこトルクをかけられます。

ラチェットレンチ（回しにくいところのナット締結に便利）

重要度

レンチを大きく回せない時に威力を発揮するのがラチェットレンチ。狭かったり角度があるのでうまくレンチを回せない場合に便利です。

歯車が入っていて回すとカチャカチャと音がするのでプロの整備士っぽく見えます(^^)/。

このラチェットレンチにソケットを付けてハンドルを回しても空回りするだけので、最初はナットやネジをテンションがかかるまで手で回してから使いますが、空回り防止のアダプターを付けるとそれがやりやすいです。

こちらの動画がわかりやすいです。

下の画像はKTCのクイックスピンナを付けたものです。直径がソケットよりも大きく、ギザギザのグリップも付いているので回しやすくなります。

逆に空回り防止アダプターがないとラチェットレンチは使いずらいかもしれません。初めての方はセットで買うことをおすすめします。

ラチェットレンチはチェーンケースやスプロケットの脱着に使ったりすることが多いですが、また私の場合、サイドバスケットのような狭い場所にあるところのナットを回すのに重宝しています。

一つ持っておいて絶対に損のない工具です。私はKTCのラチェットハンドルを使用しています。

購入者

ソケットの不意の脱落を防止してくれる機構も付いていて素晴らしいです。100均で売られているものとは違いますね。

コンビレンチ（ソケットレンチで対応できない場合に必要）

重要度

ソケットレンチで対応できない場合はコンビレンチを持っているといいです。

私はKTCのコンビレーションレンチを使っています。コンビネーションレンチとは片方がメガネレンチでもう片方がスパナのレンチです。

上の画像で言えば、左側がメガネで、右側がスパナです。

メガネの方は持ち手に対して角度がついています。

使用頻度はメガネレンチの方が多いですが、メガネレンチを入れられない箇所にはスパナの出番です。

KTCのレンチは精度が高いので食いつき抜群です。舐めることもありません。一度使うと他のは使えません。

安物のスパナなんかも1本持っていますが、KTCより全然薄いのでボルトへの喰いつきが悪いです。

ちなみにこのセットは8本セットで、サイズは
7mm/8mm/10mm/12mm/13mm
14mm/17mm/19mmです。

7mmや13mmなど通常使わないサイズもありますがセットだとお得です。

なお、バックミラーの調整にはスパナが2本必要ですが、1本はモンキーレンチでも可能です。

なお、100均のモンキーレンチはボルト幅を合わせてもすぐにユルユル（元からガタガタ）になるので喰いつきが悪い上、素材も安物なのですぐに削れてきますのでおすすめしません。

購入者

全部メッキの綺麗な物と迷ったのですが持った時の感触が梨地の方が滑りにくそうだったので選びました。無骨な感じが頑丈そうで気に入りました。もちろん精度も良いのでトルクをかけても安心感があります。

ソケット（ラチェットレンチやＴ型レンチ等の先端に挿して使う）

ソケットは差込角（凹）が9.5mmのものを必ず選んで下さい。ここでご紹介しているレンチは全て凸が9.5mmだからです。

スパークプラグソケット（スパークプラグ脱着に必要）

重要度

スパークプラグが劣化するとエンジンがかかりにくかったり、信号待ちや踏切待ちをしている時に急にエンストしたりする原因になります。定期的な清掃や交換が必要です。

私がスパークプラグを外す時はキタコのプラグソケットをラチェットレンチに挿してから使います。マグネット付きなのでスパークプラグが落下する危険を軽減します。

スパークプラグ自体は安価なので清掃するより早めに交換してしまった方が良いような気もします。

購入者

工具だから普通に使えて当たり前なんだけど、マグネット付きのプラグソケットって初めて使いました。プラグの脱着が簡単・確実でいいですねー！安物のハンドル付きのプラグレンチを買うくらいならこっちの方が絶対にいいです。安物の工具使うと怪我しますよ？

ディープソケット（奥まったところのナット締結に必要）

重要度

奥まったところのナット締結に必要なのがディープソケットです。背丈のあるソケットです。スーパーカブのフロントスプロケット（歯車）やフロントスプロケットカバーを外す場合やは通常のレンチでは入らないので、ラチェットレンチやＴ型レンチ等にディープソケットを付けて作業します。私はKTCのB3L-08というディープソケット等を使用しています。画像は8mmと10mmのディープソケットです。この２つがあればとりあえず大丈夫です。

ソケットセット（整備全般に必要不可欠）

重要度

トルクレンチやＴ型レンチ、ラチェットレンチは別売りのソケットが必要です。ソケットを変えることで様々なナットに対応することができます。

ソケットはKTCのソケットセットを使っています。ソケットホルダーも付いていますので保管に便利です。ソケットをはめるところをクリップというのですが、これが足りない場合はクリップセットも販売されています。

初めて買う場合はセット商品を買って、必要に応じて買い足しすればいいと思います。

ちなみに私は8mm/10mm/12mm/14mm/17mm/19mmのソケットと、8mmと10mmのディープソケットを持っています。

購入者

KTCの6角なので問題ないかと..安物セット品のナメてしまったコマの入れ替え補充で買いました。スナップやマックは変えないので、KTC結構使えますよ

ドライバービットソケット（ラチェットレンチなどに挿して使う）

重要度

主にラチェットレンチの先端に差し込んで使用します。

スーパーカブ110のエアクリーナーボックスを脱着する際、フロントフェンダーとの空間がかなり狭いので長いドライバーだと入りません。

やってできないこともありませんが、ハンドルを左右に動かしながらスペースを作る必要があるので超面倒臭いです。

そんな時、ラチェットレンチの先にスピンナーとこれを付ければ楽に回すことができます。とりあえず２番と３番プラスがあれば良いでしょう。

エアクリーナーボックスの脱着頻度はそう高くはありませんが、エアフィルター交換時やビッグスロットルボディへの付け替え時、ドリンクホルダー取り付け時にはあると便利な工具です。

また、レッグシールドを固定するプラスネジなどをトルク値で締め付けたい時は通常のプラスドライバーではできませんが、トルクレンチに付けることによってプラスネジをトルク値で締め付けることが可能となります。

六角ソケットと一緒にソケットホルダーで保管できます。

タイヤレバー（タイヤ交換に必要）

重要度

自分でタイヤ交換するためには絶対に必要な道具なのがタイヤレバー。３本あればベストですが、２本でもＯＫ（私はKTCのタイヤレバー２本でやってます）。

私は初めてタイヤ交換した時からKTCのタイヤレバーを使っていますが、今まで一回も失敗していません（チューブを傷つけて穴開けたとか）。

安物のタイヤレバーだとチューブ噛んでダメにすることも多いらしいですが、KTCのタイヤレバーは先端の薄さ、曲線が絶妙にできているのでよほどドジ踏まなければ（深く差し込みすぎなど）失敗はしません。

自分でタイヤ交換できるようになればかなり自信付きますよ。色んなタイヤを試し履きすることもやりやすくなりますし、整備が生きがいにもなります。

購入者

微妙な曲がりや、メッキの仕上り、20年タイヤ交換自分でしていて１番使いやすいです。ちょっと高いので、最初は安いの買って使うのも有りなのかとも思いますが、自分はktcのレバー意外使わなくなりました。良い道具は高いですね。造りを見れば高い理由もわかりますよ。

チューブを傷つけてしまう方はタイヤレバーを深く差し込みすぎのような気がします。

タイヤ交換時はタイヤのビード（サイドウォール）にビードワックスを付けてゴムをやわらかくすることで作業しやすくします。

特に私のようにパンク対策でサイドウォールの硬いタイヤを履いている人はこれないとやってられません。ヘリにも塗ることをお忘れなく（ここが一番重要かも）。

それからチューブにも薄く塗っておくとタイヤレバー使った時に噛みにくくなりますのでおすすめです。

タイヤ交換は場数を踏むほどうまくなっていくので、是非技術を身に付けて下さい。何かあった時でも自分でタイヤ交換できるのとできないとでは大違いです。

タイヤ交換できるようになれば色んなタイヤを履き替えて楽しむことができますよ。

なお、私はパンク修理の鬼と化していますので、自宅でのパンク修理練習用に1kgの大容量のビードワックスを使っています。

たっぷり入っているので量を気にすることなく使え、しかも超買い得価格です。

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ドライバー（レッグシールドの脱着に必要）

ボルスター付き貫通ドライバー（２番３番）

重要度

日曜大工で使っているドライバーではバイクの整備はできないことが多いです。ネジ山をナメてしまう原因はそのネジに合っていないドライバーを使っているからです。

私も以前は家庭ならどこでもあるようなプラスドライバーを使って、レッグシールド下のネジを緩めようとしましたができませんでした。

しかし、ネジにあったプラスドライバーにメガネレンチをハメて回すといとも簡単に緩めることができたのです。ベッセルのボルスター付き貫通ドライバーがおすすめです。

バイク整備においては２番と３番の貫通プラスドライバーがあれば良いでしょう。ボルスターにレンチを引っ掛ける場合はそれぞれ10ミリ、12ミリレンチが必要です。

スーパーカブのレッグシールドのネジが固すぎて緩まない！

スーパーカブのレッグシールド（泥除け）のネジが固すぎて緩まないという方に簡単に緩める方法をご紹介します。この記事の対象はカブのレッグシールドの一番下のネジが緩まない方ネジが完全に舐めてしまった方工具を使った緩め方を知りたい方以上の方向けの内容となっております。スーパーカブのレッグシールドのネジは固い最初はレッグシールド外して作業やりやすそうにしようとしたんですけど、 レッグシールドを外そうとしたほとんどの人が通る道・・・それは・・・「ネジが固くて外れない・・・」そうなんですね。レッグシールド...

コードレス電動ドライバー（レッグシールド脱着、穴あけなどに便利）

重要度

スーパーカブの整備を自分でやるようになると電動ドライバーが必要になる場面がたまにあります。

例えば、レッグシールドを外す場合はフロントカバー（ホーンカバー）やバッテリーカバーを加えると全部で8個（JA07の場合）もネジを外さないといけないので骨が折れます。

また、電動インパクトドライバーアダプターがあればボックスソケットを取り付け可能ですので、六角ナットの脱着も容易になります。

そのほかにもリアボックスやグリップヒーター取り付けの際の穴あけなど、キリやハンドドリルでは開けにくい素材でも電動ドライバーがあれば仕上がりが綺麗な穴を簡単に開けることができます。

私はHiKOKI(ハイコーキ) 10.8V コードレスインパクトドライバを使っています。コンパクトで軽く、作動音も静かということで10.8vを選びました。

10.8Vのバッテリーが流用できる工具は少なくなるので、他にも電動工具を買う予定があるなら18Vとか14.4Vの方がおすすめですが、10.8Vでも電動ノコギリや、コードレスクリーナーぐらいならあります。

私の場合はたぶん電動ドライバーしか使わないと思ったので10.8Vを選びました。バッテリーが２つ入っているのが嬉しいポイントです。

アイリスオーヤマの電動ドライバーとかも検討したのですが、信頼性が良くないらしいのでこっちにしました。

なお、ビットは２番プラスドライバ1本のみ付属しますが、バイクの場合は３番を使うことがほとんどなので、3番プラスドライバビットと穴あけ用にドリルビットセットとあたりを買い足しておけばとりあえずOKです。

３番ドライバーでやるところを２番ドライバーでやるとネジ山をなめる原因にもなりますので注意して下さい。

なお、ネジを回すだけでしたら、ベッセルの電動ボールグリップドライバーがおすすめです。

この電動ドライバーの優れたところは電動でも手動でも使えるところです。最初にネジを緩めるところや最後のネジを締めるところは手動でじっくりやり、後の回すところだけは電動という使い方ができるのです。

下手にトルクフルな電動ドライバーを利用すると人によってはネジ山を潰してしまうこともあるのですが、これなら安心です。

なお、あまり負荷をかけた使い方をすると内部のギアが破損することもあるようなので、最初の緩める時と締め付けの時だけ手動で回し、後は電動で回せば長持ちしそうです。

いじり止めトルクスレンチ（ビッグスロットルボディ交換に必要）

重要度

スロットルボディを大口径のビッグスロットルボディに交換すると加速力がアップして車の流れに乗りやすくなります。

ボアアップするよりも安くて簡単なので私も東京堂のものに交換しております。

その際に必要なのが「いじり止めトルクスレンチ」です。交換する際、ノーマルのスロットルボディからセンサー類を外して付け替える必要があるのですが、これがないと交換作業ができません。

ノーマルで十分という方には重要度的には高くはありませんが、トルクスレンチは一つ持っておくとバイク以外でも役立つことがあったりします。

プライヤ（舐めたネジを外から掴んで回す）

重要度

バイクの整備を自分でやるようになれば必ずぶち当たるのがネジ山を舐めてしまうこと。適正なドライバーを正しく使ってもビクともしないほど固く締められたネジがあります。

特にバイク購入後、かなりの年数が経過してからネジを緩める時におこります。ネジが経年で固着してしまっているのです。

例えばレッグシールドの一番下のプラスネジやスロットルケーブルホルダ（スロットワイヤーステー）のプラスネジ。この２つはかなりの確率で舐めます。

事前にラスペネのような潤滑剤を吹いても回らないならドライバーを使うのを一旦諦めて、ネジザウルスのような専用プライヤでネジの外周を掴んで回します。

ネジザウルスは通常のペンチと異なり、溝が縦と横に入っていて回した時にネジを掴みやすいようになっています。

ネジ山を舐めるかもしれないと思ったら早めに使うことも重要です。

真鍮ブラシ（スパークプラグなどの汚れ落としに必要）

重要度

スパークプラグやO2センサーなどの汚れを落とす時に不可欠なのが真鍮ブラシ。

スパークプラグの場合は700円程度で買えるので年一回交換でもいいのですが、O2センサー（36533-KWB-601）は少し高いので故障してなければ清掃が基本。

真鍮ブラシとエアーダスターを使って丁寧に清掃することで、吹け上がりや燃費が改善することも。普段見落としがちなところなので、年一回はメンテナンスしよう。

私の場合、年一回、レッグシールドを外して洗う時に、スパークプラグやO2センサー、エアークリーナーエレメント、ブリザードレンの交換や掃除、エンジンオイル交換などをまとめてやってます。

２WAYハンマー（アクスルシャフト（軸棒）を抜くときに便利）

重要度

片方は樹脂、もう片方はゴム製（硬質）のハンマーです。アクスルナットを外した後にシャフトをハンマーで叩いて抜きます。もちろん入れる時にも使えます。

この場合、シャフトを保護するために金属のハンマーは使用しない方がいいでしょう。あとは、パンク修理のパッチ叩き用としてもおすすめ。

私はストロングツール 2WAYハンマーを使用しています。

スケール（チェーンの調整）

重要度

チェーンの遊び（張り）を確認するために必要なのがスケール（定規）。チェーンがユルユルだと加速が悪くなりますし、最悪、ブチ切れて事故につながります。

下のチェーンカバーだけ外せばいいのでチェーンの遊びは定期的にチェックしましょう。

スケールはシンワ製が定番です。反射抑制加工のものがいいですね（私のは違うけど）。

パーツトレイ（ボルトやナットの紛失防止）

重要度

整備中に外したボルトやナットを地べたに置いておくとコロコロと転がって無くなってしまいます。道路の排水穴に入ってしまったら取り出すことができません。

そこでおすすめしたいのがマグネット付きパーツトレイです。

KTCのマグネット付パーツトレイは直径約15cmなので持ち運びや収納にも便利なサイズで、約1000ガウスの磁力でホールドするので裏にしてもボルトやナットが落ちません。また、サビにくいステンレス製です。

皿の裏はラバー材が付けられているのでコンクリの上に置いてもうるさくありません。

ボルトやナットを無くすと作業が中断してしまいますし、無くした事を忘れて作業を完了してバイクに乗ると大変危険です。

特にツーリングでのパンク修理は焦っているので集中力が欠けてボルトやナット類を無くしやすいです。無くすとその場で足止めになるので一つ持っておくと重宝します。

なお、持ち運び用のパーツ入れとしては100均とかで売ってる透明クリアケースの方が便利かもしれません。

チューブのバルブコアみたいな小さいものはこのようなケースで保管しておくに限ります。

工具箱（入れ）のおすすめ

重要度

工具関係のほとんどを入れておける工具箱は自分でメンテナンスする上で必要なツールです。

プラスチック製の工具箱は安いのでそれで十分です。金属製のものは丈夫ですが錆びやすいですし、角が尖っていてぶつかるとケガするので私は好きではありません。

ちなみに座れるぐらいのもっと大きな工具ボックスもあります。これめっちゃ欲しいんですけど、なかなか手が出ません。

購入者

ホムセンに売ってる青いやつと同じなのは知ってますが、余計なお金を払ってまでこの赤色と白い文字が欲しいのです。

ツールワゴン

自宅に室内ガレージがあるリッチな方は、ワゴンタイプの工具置きがおすすめ。

いちいちツールボックスから工具を出す手間はなくなりますので作業効率が格段にアップします。しかもプロ根性がつきそう。

耐衝撃性素材であるポリプロピレン製なので、スチール製よりも軽くて移動させやすいのが特長です。

私自身もいつかこのようなツールワゴンを置いた室内ガレージでゆっくりとスーパーカブの整備をしてみたいものです。

ツールバッグのおすすめ（ツーリングに便利）

重要度

出先でのトラブル（特にパンク）に対応するための工具を持っていると助かる時があります。その場合はロールタイプの工具入れがあるといいでしょう。

ガソリンスタンドでは工具を貸してくれないのが普通なので備えあれば患いなしです。

工具を携帯する上での注意点ですが、適当に工具を選んでとりあえずリアボックスに入れとくというのはあまり良くないです。

例えば、モンキーレンチに、プラスドライバーだけといった簡素なものです。

やはり一番予想されるトラブルはパンクです。私はチューブ交換（タイヤ脱着作業も含む）に必要な工具（各種レンチ、タイヤレバー、ペンチ、空気入れ、エアゲージなど）を選んで、予備チューブと一緒に携帯しています。

工具を入れれば入れるほど当然膨らみますが、マジックベルトで巻くような形になるので収まります。超ロングレンチはポケットに入らないのでバッグで包んでいるだけです。

中途半端な工具だと肝心な時に全く役に立ちません。よくあるトラブルを想定して、ツーリング・街乗り問わず、いつも最低限必要なものを持つようにしましょう。

【次のステップ】ツーリング・出先用の工具はこちらの専門記事へ

自宅での本格整備に必要な工具と、ツーリング中に携帯する**車載工具**は目的が全く異なります。万が一のトラブルに備えた**最小限で最強の装備**は、以下の記事で詳しく解説しています。

スーパーカブにおすすめの車載工具をチェック！

※ パンク修理キットや携帯空気入れなど、**緊急時の備え**はこちらの専門記事でご確認ください。

養生マット（作業道具置き場）

重要度

整備の際、使った工具をコンクリに置くとカチャカチャうるさかったしますが、養生マットの上に置けば音がしませんし、工具類もキズつきません。

私はプロスタイルツールの養生クッションマットを愛用しています。厚手のしっかりした生地なので折りたたむと少し厚みが出ますが、たいへん品質が良いです。

これを折りたたんでリアボックスの中敷きとして入れ、出先でのパンク修理の際、ホイールの傷防止として利用しているほか、自宅でのパンク修理の練習の下敷きとしても利用してます。

スーパーカブ整備時の負担軽減グッズ

工具ではありませんが、作業時の体の負担を和らげるグッズをご紹介致します。

KTCワークマット（作業時の膝への負担軽減）

重要度

バイク整備はしゃがんで作業することが多いです。例えばレッグシールドの取り外しやアクスルナットの取り外しや取り付けなど。膝まづくと膝は痛いし腰にも負担がきます。そこでおすすめなのがKTCワークマット ミニです。

サイズは190×450×30m。小型なのでズラしやすく、バイク整備の際にとっても重宝します。赤字に白の文字ではありませんが、汚れが目立ちにくいカラーリングです。

購入者

バイク整備がアスファルト上なので、膝をつくと痛いのでいつも中腰で作業していました。この商品を使うと膝を安心してつけるので今まで中腰でやっていた作業も膝をついて腰への負担なく作業できるようになりました！

デイトナ バイク用 作業用マット（作業時の膝への負担軽減）

重要度

「デイトナバイク用作業マット」は2つ折りできるのが特長。ペラだと高さ3cmですが、2つ折りすると6cmの高さになるので座ることもできます。

少し小さめとの評価もありますが、省スペースでの作業では丁度良い大きさです。

膝を直接地面に立てて作業することも多いので一つあると非常に便利です。携帯性も良い（たたむと225×230mm）ので持ち歩きに適しています。

Amazonベーシック ツールバッグ

重要度

リーズナブルな価格で買えるアマゾンベーシックシリーズからツールバッグが登場しました。

ツールを持ち歩くために特化した専用バッグです。長距離移動の際に工具やチューブなどを携帯することで万が一のトラブルにも対応しやすくなります。

大量工具ボックスはお得なのか？

工具がたっぷりと専用ボックスに収納されているセットがありますが、これはお得なのでしょうか？買うべきでしょうか？

大量工具ボックスのメリット

バラで買うよりも安く買える

綺麗に収納できる金属製ケースがついている

大量工具ボックスのデメリット

スーパーカブの整備に使わない工具やサイズのものが入ってる（Ｌ型六角レンチなど）

私個人的には最低限のセット工具を買って、後はバラで必要な工具だけ買い足すという形がオススメです。

少しずつ揃えていくという楽しみもありますし、

ただし、予算に余裕がある方で、豪華収納ボックス付きの方が魅力を感じる方はそちらをオススメします。バイク整備では使わない工具でも日曜大工で使うことがあると思いますので無駄にはなりません。

KTC9.5sq.工具セット43点組とSK11整備工具セットは4万円台ですが、SK11は133点組でKTCより3倍以上の内容なのでお買い得感はかなり高いです。

高い工具と安い工具の違いとは？

安物工具でもすぐにダメになることはない

100均の工具は論外ですが、安い工具でも使ってすぐにダメになることはそうそうないです。がしかし、例えば安物メガネレンチなら遊びが多すぎてボルトやナットにピタリとはまらなかったり、安物ラチェットレンチも遊びが多く、こうした工具は使い込んでいくうちに空回りしてしまうなんてことになってしまうのです。特にトルクが高い部分はなおさらそうです。

KTCなどの一流メーカーだと精度が高いのでそのようなことがまずありません。ピタリと食いつくのでガッシリと回すことができます。

また、安い工具は精度が悪いだけでなく素材も悪いです。スパナであれば徐々に先が開いてしまったり、曲がったり、メッキが薄すぎて剥げてしまってサビが発生してしまうことさえあります。

それから、ミラー調整用にTONEの安いスパナを1本買ったのですが、やはり500円で買えるだけあって薄い。用は足せるのでまーいいのですが、薄いとボルトへの喰いつきが悪いです。

安物買いで失敗して一流メーカーの工具を買い直すよりも初めから一流メーカーの工具を買っておけばよいわけですね。

それと、モンキーレンチはあまり役に立ちません。せいぜい、ミラーを締めるぐらいです。モンキーレンチはナメやすいのであまり使わないほうがいいですね。

ちなみに下のがダイソーで買った300円のモンキーレンチ。300円だけどこれもダメで、新品でもガタガタでとにかくボルトに喰いつかない。

KTC（京都機械工具）をおすすめする理由

ここでご紹介しているものの多くがKTC（京都機械工具）のものです。私はKTCの大ファンです。日本の老舗工具メーカーであり、製品の精度など信頼度が抜群だからです。

よほど高くない限りあるいは扱っていない工具以外はKTCを選ぶようにしています。粗悪な工具を買って銭失いした事が過去にいくつもあったからです。

もちろんKTC以外にも信頼度の高いメーカーはあります。ただし、一流品を持つ喜びというものもあるのも事実です。

それぐらい惚れ込んでしまう工具メーカーです。

自分でバイク整備する上での注意点

自分でバイクを整備することは節約だけでなく、生きがいにもなりますし、愛車に対して愛着がわきます。丁寧に整備することで事故を防ぐことにも寄与するでしょう。

しかし、間違って整備することによって事故になってしまうリスクだってあるのです。注意点をいくつかご紹介しましょう。

安全な場所で整備する

土の上とか、坂での整備はやめましょう。仕方なく土の上で作業する場合はセンタースタンドとタイヤの下に板を置いてやることをおすすめします。車体の沈み込みや転倒を避けるためです。

力づくで扱わない

ボルトなどが固着してしまっていることがよくありますが、力づくで回そうとするとネジ山を潰してしまい、作業が中断してしまいます。

これは初心者によくあるミスです。潤滑スプレーなどをかけて、ネジ山にあったドライバーを使うことが重要です。押す力7割、回す力3割ぐらいを心がけましょう。

あと、カブは車体が軽いですから、片方から力づくで力を加えると簡単に向こう側に倒れてしまいますのでこれも注意が必要ですね。

失敗するとバイク屋さんに持ち込むハメになる

自分でのバイク整備に失敗して、不動になってしまったバイクをバイク屋さんに持ち込むケースもよくある話です。

ビッグスロットルボディの交換とかでよくありますね。私も自分でやりましたが、最初はエンストみたいのを起こしてどうなることかと思いましたが、コンピュータが学習してくれたので徐々に不具合はなくなりました。

しかし、ネットを見ると不具合が直らずにバイク屋さんにお願いしたなんて話もあるようです。

エンストぐらいならまだしも、タイヤ交換後にタイヤが外れたなんて言ったら大変危険ですよ。

ということで、自分で整備できるようになれば出先でアクシデントがあっても自分の力で抜け出すこともできるようになります。最後は自分です。

大助かり！スーパーカブを自分でメンテナンスして修理代節約！

スーパーカブ110（JA07）に乗ってますが、自分で整備をするようになりました。タイヤやエンジンオイル、チェーン、スプロケット、ブレーキシューなどの交換や調整など基本的な事は一通りできます。自分で整備することでとにかくお金が浮きまくっています（これ超重要！）。このご時世だからこそ、今こそしっかりバイクのメンテナンス技術を身に付けて、危機脱出能力、節約力を磨いておきましょう！自信がつくと共にあなたの財産になります。絶対に得しますよ！バイク整備を自分でやるメリットはお金が浮くだけではありません。その辺に...

スーパーカブ110におすすめのトルクレンチをご紹介！締め付けトルク値をはじめ、東日のトルクレンチの使い方のコツ、自分でメンテナンスできることによる節約なども掲載。

スーパーカブのトルクレンチの選び方

トルクレンチはボルトやナットを適正なトルク（力）で締めつける工具のことです。これ持ってなくて自分で適当に締めている人が結構多い。

理由は工具の中では値段がちょっとするからかも。トルクレンチを持ってないと外れないよう強めに締めてしまう傾向があるようですが、強めに締めすぎてしまって次に緩める時に大変だったり、ボルトや軸を傷めてしまうこともあります。

信頼性のあるトルクレンチを使ってトルク管理をすれば安心してバイクに乗ることができ、精神衛生的にも非常に良いので利用することを強くおすすめします。

自分でメンテナンスできるようになれば工具の費用などすぐに元が取れてしまいます。

トルクレンチの選び方なんですが、一番緩く締めるボルトと一番強く締めるボルトが1本のトルクレンチでできるのがコスト的にもベストです。

ちゃんと自分のバイクの最小と最大のトルク値を調査しないで適当に買ってしまうと後で買い直しなんてハメになる。

私がカブに適したトルクレンチを探していた時、最小と最大のトルク値を作業できる商品がなかなかありませんでした。

そこでスーパーカブの主要ボルトの締め付けトルク値を表にしました。

スーパーカブの締め付けトルク値

カブ110(JA07)の主なパーツの締め付けトルク値は以下の通りです。

スーパーカブにおすすめのトルクレンチ

(1)東日製作所 トルクレンチ MTQL70N（10nm~70nm）

スーパーカブの場合、一番強く締めるのが後輪のアクスルシャフトを固定するボルトでこれが62nm。チェーンケースのボルトは7nm。かなり差があります。いかにアクスルシャフトが重要であるかを物語っているわけですね。

私が買った東日のトルクレンチ（MTQL70N）でほとんど賄えます。

バイク用といってもいいでしょう。トルク測定範囲は10nm~70nmまでです。 東日は日本のメーカーで商品も日本製です。精度も高く信頼できる製品です。

私はレンチとかはKTCをメインに使っていますが、トルクレンチはこの東日製を使用しております。

カブの場合、チェーンケースのトルク値が7nmなのでこのトルクレンチでは外れますが、チェーンケースまでトルクレンチは使う人は多くはないと思いますのでこれ1本でほぼトルク管理できます。

あと念のため言っておきますが、このトルクレンチだけじゃ回せないですからね。各ボルトの大きさに合わせたソケットが必要です。私はKTCのソケットを使っています。

KTCのソケットは食い付きが良く（精度が高い）、舐めないので一度使ったらやめられません。

トルクレンチが高品質でもソケットでケチったら意味がありませんのでご注意下さい。

東日トルクレンチの使い方

使い方は簡単。 まずはレンチ先端にボルトに合ったソケットをつけます。

次にトルク値を設定します。例としてオイル交換時のドレンボルト締め付け値である24（nm）に設定してみます

小窓の値は１０単位なのでトルクレンチのお尻にあるグリップを回して小窓の値が２０あたりに来たら・・・

次にお尻にあるグリップの目盛りを見ながら赤のポッチを４に合わせます。

ちなみに数値が上がるほどグリップを回すのに力がいります。

これで締め付けトルク値を24に設定することができました。

最後にお尻にあるネジを指で閉めて準備完了です。

結局、終始お尻にあるグリップを回してトルク値を設定することになりますが、１０の単位は小窓で、１の単位はグリップの目盛りで確認するということです。

これでボルトを回して指定したトルク値になったとこで「コキン！」と音がなります（手に感触もあります）。

作業後はお尻のネジを緩めて、再びダイヤルを回して必ずトルク値を０にしておくことを忘れずに。

緩める時は指でつまんで回せば緩めることができますが、もし固ければペンチを使えば簡単に回ります。

なお、レバーを切り替えることで逆回転（緩める）することもできますが、あくまでトルクレンチは締め付け専用でお使い下さい。

ちなみにプラスネジを規定トルクで締める場合は通常のプラスドライバーではできませんので、トルクレンチにドライバービットソケットを付けて使います（下の画像は3番プラスのドライバービットソケットを装着）。

信頼できるトルクレンチを使ってメーカー指定のトルクで締めつけておくと精神的にもメリットありますよ。

いつか手放す時でも東日のトルクレンチならリセールバリューはかなり高いですしね。

スーパーカブ以外のハンターカブやクロスカブもトルク値については若干の誤差はありますが、東日トルクレンチ（MTQL70N）の守備範囲になります。

(2)E-Value プレセット型トルクレンチ（20nm～100nm）

なお、予算的に東日のトルクレンチは手が出せないという方にはE-Value プレセット型トルクレンチあたりが東日よりも安く買えるので宜しいかと思います。

また、アマゾンのレビューを見ると、この製品には規定トルクに達しても「カチッ！」と音が鳴らなかったり、規定トルクの半分以下で「カチッ！」っと鳴るなどの不具合が一部で報告されています。

あまり安いトルクレンチ（工具）は精度も悪いので基本的におすすめできません（特にアクスルナットのトルク値を大幅に間違うと大事故につながることも）が、その辺も織り込みずみならば手で適当に閉めるよりは遥かにマシだと思います。

安いので車載専用工具として出先でのパンク時に活用する手もアリです。

(3)デジタルトルクレンチ

デジタルトルクレンチはデジタル表示でトルク管理ができるレンチです。締め付けトルクを音と光で教えてくれます。機械式よりも高いですが、とても簡単にトルク値をセットでき、作業終了後に数値を0に戻す必要がありません。

全長が短いとトルク値が高いボルトを締め付けるのにかなり力がいります。「SDT3-060」はその点では使いづらいとの口コミが散見されます。

トルクレンチはある程度長いものの方がおすすめです。

主なトルクレンチ比較表

上記４つのトルクレンチの比較表を作成しました。

ボルトは緩すぎても締めすぎてもダメ

トルクレンチとか持ってなくて適当に締めている場合、どのようなことが起こりうるのでしょうか。

ボルトが緩すぎる場合

ボルトの締め付けが緩い場合（例えばアクスルシャフトのボルト）、タイヤ自体のバランスが保てなくなり、走行が大変危険な状態となります。

ボルトを締めすぎる場合

逆に締めすぎる場合はボルトに負荷がかかってしまいボルトが折れてしまう危険があります。

最悪、タイヤが外れてしまい、大事故になる可能性も高まります。

トルクレンチを使わずに締めているとどうしても締めすぎる傾向がありますので、適正トルクで締めることが重要となりますし、精神的にも安心です。

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自分で整備できればメンテナンス代も節約できる

自分で愛車カブ110（JA07）を整備するようになってから2年以上。とにかくメンテナンス費用がやたら浮くのが嬉しい（浮いたお金で任意保険加入した）。

バイク屋さんにお願いしていた頃はアマゾンで1000円台で買えるタイヤが領収書見たら6000円で計上されてましたからね~（もちろん作業台は別ね）。

カブは世界一売れてるバイクだからパーツもすごく安い。アマゾンですご~く安く売られている。これが一番嬉しい。そして整備も結構簡単。Youtubeとか見ると参考になる動画いっぱいあるもんね。

そして整備していてすごく楽しい。 バイク屋さんに頼まなくてもタイヤやチェーン、オイル交換ぐらいチョチョイのチョイでできるのが一番心強い。自分が頼りになるわけだ。

いつか大震災などになってもカブさえあれば買い出しに行ける。バイク屋さんが長期休業とかになってしまっても自分でメンテできるメリットは計り知れない。

スーパーカブのレッグシールド（泥除け）のネジが固すぎて緩まないという方に簡単に緩める方法をご紹介します。

以上の方向けの内容となっております。

スーパーカブのレッグシールドのネジは固い

最初はレッグシールド外して作業やりやすそうにしようとしたんですけど、
レッグシールドを外そうとしたほとんどの人が通る道・・・

それは・・・

「ネジが固くて外れない・・・」

そうなんですね。

レッグシールド一番下前方のネジの締め付けトルクが異常なほど固いんです。

ちなみに、「M6トラスねじ」ですね（頭径(φ)14mm 高さ3.7mm）

レッグシールドの固いネジを緩めるのに必要な工具

ボルスター付き３番プラスドライバー

ボルスター付き３番プラスドライバーですよ。

家にある一般的は2番プラスドライバー選んでやっちゃうと回らなくてネジなめちゃうんです。

ちなみに下の画像では上が３番で、下が２番です。

一般的に一番多く使わているプラスドライバーが２番です。

12ミリコンビレンチ

3番ドライバーは12ミリレンチが必要です。私はメガネの方で作業してます。その方が外れにくいのでおすすめ。

ちなみに2番ドライバーの場合は10ミリレンチが必要となります。

ラスペネ

ラスペネはバイクや自動車整備でお馴染みの潤滑剤で、固いネジを回す時に事前に吹いて浸透させて使います。KURE556をお持ちならまずはそれでやってみて、ダメならラスペネです。こちらの方が強力です。

レッグシールドのネジの緩め方

まずラスペネかKURE556のような潤滑剤をネジに吹いて浸透させます。

次にこんな感じでドライバーのボルスターにメガネレンチを通して回すと緩めることができます。

ドライバーは基本的に押す力が７割で回す力が３割です。押し過ぎてバイク倒さないようにして下さい。

なお、ラチェットレンチに3番プラスドライバーを付けて回す方法もあります（下の画像参考）。トルクをかけて回すことができますが、この場合、ラチェットレンチ内の歯車が破損する恐れもありますのでそれはやらない方がいいでしょう。

ネジ山が完全に潰れていたら

ネジ山が完全に潰れてしまっていたら、専用のプライヤーで掴んで強引に回すしかないです。ただし、100%成功するかはわかりません。

このネジはM6トラスねじ（頭径14mm）なのでこちらのネジザウルスなら挟めます（大きさが色々あるのでご注意下さい）。手持ちのプライヤーやペンチがあったらそれでやってみてダメなら最後の手段として使ってみて下さい。

ネジザウルスは通常のプライヤーと違って縦と横に溝があって、ネジの外周をガッチリ掴むことができるように設計されています。

なお、握ったまま回しても力があまりかかりませんので、レンチのような棒状の金属をこのように使ってネジザウルスとレンチを一緒に握りながら回すとうまく力を伝えることができます。

運良く外れた場合でも潰れたネジをそのまま使うわけにはいかないので交換ということになります。M6トラスねじならホムセンで手に入るでしょう。

ネジ山を潰す原因

ネジサイズにあったドライバーを使っていない

ネジ山を潰すというのはネジのサイズよりも小さいプラスドライバーを使って起きる現象なんです。

工具箱にあるドライバーを適当に使ってはダメってことですのでお気をつけください。

大きいドライバーからネジにあててみてください。

でもちょっとやって回らないなと思ったらすぐに諦めたほうがいいです。

ネジなめちゃいますからね。

適正サイズのドライバーでも開かないことも

あと、適正サイズのドライバー使ってもビクともしないネジがあります。例えばスロットルケーブルホルダ（スロットワイヤーステー）の左側のプラスネジです。このネジはノーマルのスロットルボディからビッグスロットルボディに交換する際に流用するため外す必要があるのですが、これがアホのように固いのです。

私が買ったビッグスロットルボディ（東京堂）の取説にもその点が注意喚起してあって、私も十分気を付けたのですがナメました。歯が立ちませんでした。

ネットで調べてみたら私のようにネジ舐めた人がいるわいるわ。挫折してバイク屋さんに持ち込んだり、作業中断してしまった人も多そうです。

こういう場合はラスペネ（潤滑剤）吹いてから回してみて、ダメならネジザウルスのような専用プライヤーでネジの頭を挟んで、頑固な固着を剥がしてからドライバーを使えばいいかなと思います。

初めにドライバーで回す時に「これは回りそうにない」と直感したら、無理して回すのはやめてネジザウルスの力をちょっと借りましょう。

家庭用ドライバーでやるとこんなハメに

家庭用のドライバーで固いネジを回そうとしたらこんな風にブッチ切れました。ちなみに２番プラスドライバーです。

バイク整備では家庭用のドライバーを使うのではなく、貫通ドライバーを使うようにしましょう。

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ホンダアクセスから販売されている純正ビジネスボックス（ワンタッチロックタイプ）。58リットルの大容量なので最高に気に入っています。

ホンダビジネスボックスの鍵の上手なかけ方

このボックスの鍵のかけ方のコツを知らないという方がいるようなので、そのコツを解説します（解説というものでもありませんが）。

ちなみにこれはワンタッチロックタイプです。簡易ロックタイプはこれより安いですけど鍵がショボイのでやめた方がいいですよ（道具を使ってこじ開けられる）。

まず、上蓋を降ろしてから、下の画像のように人差し指と親指でいいので上下から鍵をつまむのです。

ギュッとね。するとカチっと小さい音がします。

それからキーを入れて右に回せば鍵がちゃんとかかります。

買った時は上蓋を押さえつけてから鍵をかけようとしたのですが、うまく鍵がかかりませんでした。

「なんだよこんなもの！」とか思ったのですが、その後バイク屋さんで定期点検した際に、店員さんが扱っていたのを見てコツがわかりました。

「そうか、そうやってやるのか」

なんでもコツというのがあるもんです。

買った時は説明書とかももらってなかったし、もしかしたら鍵のかけ方の説明書きとかもないのかもしれません。

鍵のかけ方のコツを知らなかった人はやってみてください。

ビジネスボックスの鍵脱落防止するには？

それから、この純正ビジネスボックス（ワンタッチロックタイプ）の鍵のネジは結構緩みやすいです。

一年に最低でも2回ぐらいは増し締めしてください。毎日通勤などに使っている人は振動で緩んでくるので毎月チェックした方がいいです。

定期的に増し締めしないと最悪の場合、鍵部分が外れて落ちてしまう恐れがあります。実際に走行中に鍵部分が落ちてしまってなくしてしまったという方もいるようです。

バイクは振動が多い乗り物なのでバックミラーとかのナットとかも緩みやすいですよ。ミラーがぐらぐらするようだったらすぐに増し締めしてください。

ま、鍵の取り付け部分を見て思うのですが、もうちょっとしっかりした鍵つけてもらいたいなとか思いますけど。

ただ、穿った見方かもしれませんが、万が一の時に力技で開けれるような作りにしておかないと、それはそれで困ることもあるかと思うのです。セキュリティと緊急性のバランスを取ってるのかもしれません。

なお、締めすぎはネジや樹脂部分をダメにしてしまうので注意して下さい。程ほどにね。

上蓋にもネジが２本ありますので忘れずに増し締めしてください。

あと、ヒンジ部分は確かナットだったのでモンキーレンチが必要ですね。ヒンジ部分のナットはそれほど緩みません。緩みやすいのは上下の鍵部分です。

ネジを緩みにくくするロックタイト

ビジネスボックスのネジの緩みが気になる方はロックタイトを使ってみてはいかがでしょうか。ネジに塗って締め付けるだけ緩みにくくなる優れものです。バイクのように振動が多い乗り物にはもってこいです。

私はメガネのネジの緩みを防止のために使っていたのですが、金属製のネジならばなんにでも使えるのでビジネスボックスのネジにも使ってます。

なお、このロックタイトには中強度タイプや高強度タイプのものもあるのですが、ネジを回せなくなっても困ることもあると思うので低強度タイプにして下さい。

このビジネスボックスはかなり積載力があるし、ボックスに背中をもたれかけることで乗車中の疲れも軽減され、安定度も高まるのでオススメです。

鍵の扱いを丁寧にしていれば長く使えます。実際に私は10年以上も使っています。

ホンダビジネスボックスのキー補修部品

なお、ビジネスボックスの鍵とヒンジ部分には補修部品があるようです。鍵部分の場合、ワンタッチボックス用（08L52-GT0-C0006）が5000円ちょっとします。簡易ロックタイプ（08L52-GT0-00206）は2000円ほど。ヒンジ部分は2000円ほど。

ホンダドリーム店や一部のネット通販で入手可能なようですが、販売終了してしまっている可能性もあり、現時点で確実に入手できるかはわかりません。

ワンタッチボックス用の鍵については割高（5000円前後）なので、鍵だけ買うよりはボックスごと新品を買ってしまった方がいいかもしれません。

最後にこのビジネスボックスに合う中敷きをご紹介しています。よろしければご覧ください。

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スーパーカブ110 ホンダアクセス純正ビジネスボックスに合う中敷きダイソーのワイドバスケットタイカブ100時代から愛用しているホンダアクセス純正ビジネスボックス。部屋の中で見るとやたらデカイ。 ま、タイカブは事故でお釈迦になっちゃたんですけどね。ちなみに今はカブ110（JA07）です。このリアボックス。ビジネスっぽいデザインではあるんですが、結構中は広いので使い勝手がいい。色は地味なグレーですが、下手に色をつけると褪せたりするんでグレーでいいのかもしれません。でも箱の中の底が金具むき出しになっていて、きちん...

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アクスルナットが固すぎる理由

カブ乗りの方々のブログを見ていると、リアタイヤを支えるアクスルシャフトのナットがとんでもなく固いという話が必ず出てきます。ここが緩むとリアタイヤが外れる危険があるため、メーカーが高トルクで締めているのが理由です。

例えばカブ110の場合、チェーンケースのトルクが7Nmなのに対し、リアアクスルシャフトは62Nm。実に約9倍もの差があります。

そりゃ短いレンチで渾身の力を込めてもビクともしないわけです。私（70kg超え）が全体重を乗せても動かず、潤滑油を吹いて翌日試してもダメでした。

アクスルナットを緩めるには “長いレンチ” が必須

調べていくうちに、固いナットは長いレンチで回すのが常識だと判明。長いほどテコの原理で強い力が伝わります。

そこで KTC 超ロングストレートメガネレンチを購入。私が買ったのは12×14mmのタイプですが、カブ110のタイヤ交換をやるなら19mmのロングレンチも必須です。

作業前には呉556をナットに吹いておくと多少は楽になります。

アクスルシャフトは “どちら側から刺さっているか” が重要

カブ110（JA07）は購入時点で、左が19mm（アクスルナット）、右が14mm（アクスルシャフト）になっています。

リア側で体重を乗せて緩めるには、右側（14mm）から回した方が力が伝わります。左側の19mmを手前に引く形だと体重が乗せづらく、怪我の危険もあります。

本来は19mm側のナットを緩めるのがセオリーですが、今回は体重がかけられる右側（14mm）を選択しました。

結論として、14mmと19mmのロングレンチがないと作業にならないということです。短いレンチやモンキーではまず無理です。

細いレンチでも本当に回せるのか？

KTCのロングレンチを実際に使う瞬間、正直「折れるんじゃ？」という不安がありました。

最初は腕力ではまったく動かず、「電動工具じゃないと無理か…？」と思ったのですが、体重を徐々にレンチへ乗せていくと、

「…グギッ！………グギギギギ……」

という悲鳴とともに、ゆっくりナットが緩んでくれました。

ここまで緩めば勝ち。後の作業は比較的簡単です。なおレンチもシャフトも無傷。やはりKTCは安心感があります。

逆に短いレンチで簡単に回るようなら危険。リアが緩いと命に関わります。

次回の作業を楽にするため、シャフトを “左挿し” に変更

今回の作業後は、アクスルシャフトを左側から入れ直しました。これにより、次回は19mm側のナットを緩めるだけでタイヤが外れるようになります。

初めてリアタイヤを外そうとした方は、シャフトを抜くタイミングでリアスプロケットやハブダンパーがバラバラ落ちて焦ったはず。私もその一人です。

YouTubeなど参考動画を見れば取り付け位置は理解できるので安心してください。

メーカーもシャフトの向きについては「逆でも問題なし」としているようですが、念のため自己責任で。

スーパーカブに “トルクレンチ” は必須

ナットを緩めたら、当然締める時も規定トルクが必要です。特にアクスルナットは適正値で締めないと危険です。

初心者ほど力いっぱい締めすぎてしまいがちなので、トルクレンチは絶対に持つべきです。

おすすめは 東日製トルクレンチ。10〜70Nmまで対応し、カブの整備範囲を完全にカバーします。

今回私はタイヤ交換に加え、ブレーキシュー、エンジンオイル、チェーン、前後スプロケットまで交換しましたが、すべてこの1本で対応できました。

最小がフロントスプロケット用の12Nm、最大がアクスルナットの62Nmです。

ソケットはTKCのセットを使用し、足りない19mmだけバラ買い。フロントスプロケットのカバー外しには8mmディープソケットが必要です。

大助かり！スーパーカブを自分でメンテナンスして修理代節約！

スーパーカブ110（JA07）に乗ってますが、自分で整備をするようになりました。タイヤやエンジンオイル、チェーン、スプロケット、ブレーキシューなどの交換や調整など基本的な事は一通りできます。自分で整備することでとにかくお金が浮きまくっています（これ超重要！）。このご時世だからこそ、今こそしっかりバイクのメンテナンス技術を身に付けて、危機脱出能力、節約力を磨いておきましょう！自信がつくと共にあなたの財産になります。絶対に得しますよ！バイク整備を自分でやるメリットはお金が浮くだけではありません。その辺に...

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