スーパーカブ110（JA07）に乗りながら、タイヤ交換、エンジンオイル交換、チェーン調整、スプロケット交換、ブレーキシュー交換など、基本的な整備を自分で行っています。

結論から言うと、スーパーカブは自分でメンテナンスできるようになると、維持費を大きく節約できます。しかも、節約できるだけでなく、バイクの異変に早く気づけるようになり、安全面でも大きなメリットがあります。

私の場合、自分で整備するようになってから、バイク屋さんに払っていた点検・交換費用がかなり浮くようになりました。

この浮いたお金で、KTCの工具、東日のトルクレンチ、エアゲージ、任意保険、盗難保険、プロテクターなどにお金を回せるようになりました。つまり、メンテナンス費用を削るというより、バイクを安全に長く乗るためのお金の使い方に変えられるということです。

もちろん、すべてを自分でやればいいわけではありません。命に関わる部分は慎重に作業し、少しでも不安があるところはお店に任せる。このバランスが大切です。

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スーパーカブを自分でメンテナンスするメリット

スーパーカブを自分でメンテナンスするメリットは、単に「工賃が浮く」だけではありません。実際に長く乗ってみると、次のような効果を強く感じます。

とくに大きいのは、「気になった時にすぐ確認できる」ことです。空気圧が低い、チェーンがたるんでいる、タイヤの溝が減っている、ブレーキの効きが甘い。こうした小さな違和感を放置しにくくなります。

昔の私は、バイク屋さんに持ち込むのが面倒で、半分パンクしたような状態で乗っていたこともありました。今思うと本当に危険です。自分で整備できるようになると、こういう危ない状態をそのままにしなくなります。

スーパーカブの点検・交換費用はどれくらい浮く？

以前、私がスーパーカブを購入したお店で12か月点検と部品交換をお願いした時の請求書が出てきました。現在の工賃や部品代とは違う可能性がありますが、参考として載せておきます。

この時は、消費税込みで合計23,000円ほどでした。

もちろん、バイク屋さんにお願いすれば点検もしてもらえますし、安心感もあります。ただ、タイヤやチューブ、エアクリーナーなどを自分で用意して作業すれば、部品代だけで済みます。作業内容によっては、1回の整備で1万円以上浮くことも珍しくありません。

たとえば、タイヤ交換、チューブ交換、オイル交換、エアクリーナー交換あたりを自分でできるようになると、工具代を差し引いても長期的にはかなり節約できます。

スーパーカブはDIY整備に向いているバイク

構造が比較的シンプルで作業しやすい

スーパーカブは、整備が比較的しやすいバイクです。実際に自分で触っていると、「よく考えて作られているな」と感じる場面が多いです。

もちろん、何の知識もなく分解していいわけではありませんが、自転車のパンク修理やブレーキ調整をしたことがある人なら、カブの基本整備にも入りやすいと思います。

今はYouTubeやブログにも整備情報が多く、サービスマニュアルがなくても基本的な作業の流れや注意点を調べやすくなっています。ただし、トルク値や締め付け順など、安全に直結する部分は必ず正確な情報を確認してください。

エンジンオイル交換、空気圧調整、チェーン清掃・注油あたりは、最初に覚える作業としておすすめです。慣れてきたら、タイヤ交換、チェーン交換、ブレーキシュー交換などに広げていくと良いと思います。

部品代が比較的安い

スーパーカブは長く売れ続けているバイクなので、部品や互換パーツが豊富です。タイヤ、チューブ、チェーン、ブレーキシュー、エアクリーナー、ブレーキワイヤーなど、消耗品を入手しやすいのは大きなメリットです。

私はダンロップ、IRC、ミシュラン、ブリヂストンなど、いろいろなタイヤを試してきました。自分で交換できるようになると、タイヤ選びそのものが楽しみになります。

今はミシュランのM35という、比較的パンクに強いと感じているタイヤを履いています。タイヤを変えるだけで乗り味がかなり変わるので、カブの楽しみ方も広がります。

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また、純正互換品ではNTBのようなメーカー品を使うこともあります。エアクリーナー、ブレーキケーブル、ラバーステップなど、純正より安く入手できる場合があり助かっています。

バイクパーツセンターなども、安いパーツを探す時には候補になります。ただし、安さだけで選ぶのではなく、レビューや品質、取り付け実績も確認した方が安心です。

燃費がよく、部品も比較的安く、整備もしやすく、税金も安い。スーパーカブを選んで本当によかったと今でも思っています。

初心者が自分でやりやすいメンテナンス

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特に空気圧管理は本当に大事です。空気圧が低いまま走ると、タイヤが変形しやすく、燃費も悪くなり、パンクやスリップのリスクも上がります。

昔はバイク屋さん任せで、空気圧がかなり低い状態で乗っていたこともありました。今は自分でチェックできるので、そういう危ない状態を避けられるようになりました。

整備費用を浮かせると、工具にお金を回せる

自分でカブをメンテナンスできるようになると、点検費用や交換費用が浮きます。そのお金を良い工具に回せるのが大きなメリットです。

私はレンチはKTC、トルクレンチは東日、エアゲージはモンスターゲージなど、品質の高い工具を選ぶようにしています。

工具はあまり安物を選ばない方がいいです。とくにボルトやナットをなめると、節約どころか余計な修理代がかかります。100均のドライバーやレンチで無理をするより、最低限の作業だけでも信頼できる工具を使った方が安心です。

もし工具を手放す時が来ても、KTCなどの有名メーカーなら中古でも売りやすいです。リセールバリューがあるので、長い目で見ると損しにくいと思います。

ロングレンチとトルクレンチは特に重要

カブの整備で一番の関門になりやすいのが、アクスルナットを緩める作業です。アクスルナットとは、前後輪の軸を固定しているナットのことです。

安全上とても重要な部分なので、かなり固く締まっています。ここを無理に短い工具で回そうとすると、ナットを傷めたり、工具が外れてケガをすることもあります。

そのため、ロングレンチとトルクレンチは重宝しています。

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浮いたお金を任意保険・盗難保険に回せる

自分で整備して浮いたお金は、工具だけでなく保険にも回せます。私は原付二種でも任意保険は必要だと考えています。

自賠責保険は強制保険ですが、補償には上限があります。傷害は120万円、死亡は3,000万円、後遺障害は等級によって最大4,000万円が上限です。大きな事故を起こした場合、自賠責だけではとても足りない可能性があります。

そのため、原付・原付二種でも任意保険に入っておく価値は高いです。メンテナンス費用を節約できるようになれば、その分を保険に回しやすくなります。

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さらに、盗難リスクに備えるならスーパーカブの盗難保険も検討できます。いくら厳重にロックしても、プロに狙われれば盗まれる可能性はゼロではありません。

特に集合住宅の駐輪場や、道路から見える場所にカブを置いている方は、盗難保険の必要性が高くなります。

スーパーカブ盗難保険のおすすめは？ZuttoRide Clubのプラン・補償額を解説【2026...

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浮いたお金をプロテクターなどの安全装備に回せる

安全装備にもお金を回せるようになります。原付や原付二種でも、転倒すれば大きなケガにつながりますし、人をはねれば重大事故になります。

私は任意保険に入るだけでなく、胸部プロテクターなどの安全装備も重視しています。胸や背中を守る装備は、見た目以上に大切です。

「整備代を節約して終わり」ではなく、浮いたお金を安全装備に回すことで、カブ生活全体の安心感が上がります。

スーパーカブに似合うコミネ製プロテクタージャケットの口コミはこちら！

スーパーカブに似合うコミネ製プロテクタージャケットの口コミをご紹介致します。バイクで事故った方や周囲で事故ったのを見た方などバイクの安全対策に興味がある方は是非ご覧下さい。普通のジャケットの下にプロテクターを付けたいという方は下の記事をご覧下さい。コミネ製バイク用プロテクタージャケットの口コミではこのジャケットに標準装備されているプロテクターについて少しご紹介します。私は購入したのはコミネのJK-094（現在は生産終了）というもので、標準装備プロテクターは以下の４つです。JK-094の標準装備セパレート...

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スーパーカブの追突防止に最強！3Mプリズム高輝度反射テープの効果と実体験レビュー

バイク追突防止には「3M 反射シート プリズム高輝度」がおすすめです。夜間走行時の被視認性をぐっと高めてくれる安全対策グッズで、実際に使ってみた感想や注意点、さらに併用したい安全装備もあわせてご紹介します。バイク追突防止の反射テープ「3M 反射シート プリズム高輝度」過去に甲州街道で原付に追突されたことがあります。原付だからまだマシで済みましたが、もし乗用車やトラックだったらと思うと、正直ゾッとします。「もう二度と同じ目にはあいたくない」と思い、3M製の反射シールを導入しました。サイズは 45mm × 75mm の...

災害時や出先のトラブルにも強くなる

大地震や台風などで道路や交通機関がマヒした時、スーパーカブのような小型バイクは非常に頼りになります。燃費がよく、荷物も積めて、車では通りにくい道でも動きやすいからです。

東日本大震災の時、私は都下に住んでいましたが、ガソリンスタンドには長い列ができていました。スーパーカブ110は満タンで200km前後走れるので、買い出しなどでは本当に助かりました。

そして、自分でメンテナンスできると、災害時や出先のトラブルにも強くなります。パンク、チェーンのたるみ、バッテリー上がりなど、最低限の対応ができるだけでも安心感が違います。

もちろん、すべてを路上で直せるわけではありません。それでも、予備チューブ、工具、空気入れ、パンク対策用品などを用意しておけば、何もできずに立ち尽くす可能性はかなり減ります。

パンクしにくいタイヤを選ぶなど、普段からパーツにこだわることも重要です。安いだけのパーツを選ぶのではなく、用途に合ったものを選ぶ目利きも必要になります。

バイクの異変に気づきやすくなる

自分で整備するようになると、バイクの異変に気づきやすくなります。

たとえば、トルクリンクの割ピン（コッタピン）が脱落していたら、非常に危険です。最悪の場合、後輪ブレーキまわりにトラブルが起き、制動力に影響する可能性があります。

整備に興味がないと、そもそも「トルクリンクって何？」という状態かもしれません。しかし、自分で少しずつ触るようになると、どの部品がどんな役割をしているのか分かってきます。

バイクにとって、タイヤ、ブレーキ、チェーン、足まわりは安全上とても大切です。こうした部分を定期的に見る習慣がつくだけでも、事故のリスクを減らすことにつながります。

私も昔はパンクでひどい目に遭ったことがありますが、自分で整備するようになってからは、空気圧やタイヤの状態をこまめに見るようになりました。その結果、パンクの不安はかなり減りました。

バイク整備そのものが楽しみになる

自分でマメに整備するということは、カブの健康診断をしているようなものです。状態のいいバイクに乗るのは気分がいいですし、安心感もあります。

最初は節約目的で始めた整備でしたが、工具を少しずつ揃え、できる作業が増えていくと、整備そのものが楽しくなってきます。

機械の仕組みも分かるようになりますし、自分で手を入れたバイクには自然と愛着がわきます。愛着がわけば、盗難対策や保管方法にも気を使うようになります。

私も過去にバイクを2台盗まれたことがありますが、あの時の落胆は今でも忘れられません。自分で整備して大切にしているカブだからこそ、防犯対策にも力を入れるようになりました。

スーパーカブ盗難防止対策【2026年版】 2台盗まれた管理人が選ぶ最強グッズと駐車術

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自信のない作業はお店に頼む

ここまで自分で整備するメリットを書いてきましたが、何でも自分でやればいいわけではありません。

私が少し面倒だと感じるのは、ベアリング交換のような作業です。ベアリングは前後輪の中心部などに使われる重要部品で、摩擦を減らす役割があります。交換には専用工具が必要になることも多く、無理に叩いて作業すると部品を傷める可能性があります。

また、電装系やグリップヒーターの取り付けなど、時間がかかる作業や失敗した時のダメージが大きい作業は、お店にお願いするのも賢い選択です。私もグリップヒーターの取り付けはお店に頼みました。

苦手なところだけお店に任せ、できるところを自分でやる。それだけでも十分に節約できますし、安全性も保ちやすくなります。

自分でバイクメンテナンスする場合は自己責任で

自分でメンテナンスする場合は、当然ながら自己責任です。正しい知識と工具を使って作業すれば多くの作業はできますが、ボルトを1本締め忘れただけで大事故につながることもあります。

タイヤのチューブ交換では、タイヤレバーを深く入れすぎてチューブを傷つけ、穴を開けてしまう失敗もよくあります。最初は焦らず、時間に余裕を持って作業することが大切です。

また、作業後は必ず確認してください。

昔は修理代をケチって、危ない状態のバイクに乗り続けていた私ですが、自分でメンテナンスするようになってから、修理、安全装備、任意保険、盗難保険にお金を回せるようになりました。

スーパーカブのメンテナンス技術は、節約になるだけでなく、自信にもなります。無理のない範囲で少しずつ覚えていけば、カブとの付き合い方がもっと楽しく、もっと安全になるはずです。

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このページでは、スーパーカブ整備におすすめの工具を、初心者向けにわかりやすく紹介します。

オイル交換・タイヤ交換・外装外し・ネジの固着対策など、スーパーカブ110（JA07）で実際に使っている工具をもとに、最初に揃えるべき工具・必要なサイズ・失敗しにくい選び方をまとめました。

結論：スーパーカブ整備で最初に揃えるおすすめ工具6選

いきなり全部の工具を揃える必要はありません。まずは、オイル交換・外装外し・タイヤ脱着・ネジの固着対策に使える工具から揃えるのがおすすめです。

スーパーカブの基本整備では、次のサイズをよく使います。工具セットを買う場合も、このサイズが入っているかを確認しておくと安心です。

注意：この記事は私のスーパーカブ110（JA07）で実際に使っている工具を中心に解説しています。JA44・JA59・CT125など現行モデルでは、アクスルナットやプラグレンチのサイズが異なる場合があります。工具を買う前に、必ずご自身の車両で確認してください。

現行モデル（JA44/JA59/CT125）オーナーが特に確認すべき工具サイズ

現行モデルのスーパーカブ110（JA44/JA59）やハンターカブ（CT125）では、一部の工具サイズや規格が異なる場合があります。

特に重要なのは、タイヤ交換に使うアクスルナットのサイズです。お持ちの車両の取扱説明書を確認し、間違ったサイズの工具を購入しないようにしましょう。

アクスルナットのサイズ（要確認）

スーパーカブ110の新型（JA44/JA59）では、JA07のサイズから変更されている可能性があります。特に超ロングレンチを購入する際は、ご自身の車両に合わせて以下のサイズが揃っているか確認してください。

• フロントアクスルナット：17mm が一般的
• リアアクスルナット：19mm または 22mm の場合があります

注意点：リアアクスルナットが22mmの場合、記事内で私がおすすめしているKTCの超ロングレンチ（M160-17X19）では対応できません。必ずご自身の車両のナットサイズを測ってから、必要な超ロングレンチやソケットを買い足してください。

現行モデルのプラグレンチとソケット

プラグ（点火プラグ）を交換する際のプラグレンチのサイズも、現行モデルで異なる場合があります。基本は16mmですが、深さや形状が変わっている可能性があるため、ディープソケットなども検討してください。

工具を揃える前に整備場所で悩んでいる方へ

自宅前で作業しにくい、アパートや団地で整備スペースがないという場合は、先に整備場所の確保も考えておくと安心です。

バイクの整備場所がない時の対処法──自宅にスペースがない人でもできる現実的な方法

自宅に整備スペースがなくて困っていませんか？ アパート住まいや住宅事情によっては、バイクを落ち着いて触れる場所が意外と見つからないものです。ここでは、そんな時に利用できる現実的な選択肢を分かりやすく紹介します。バイクの整備場所がない時はどうする？アパート暮らしだったり、家の前のスペースが狭かったりして、「落ち着いてバイク整備ができる場所がない」という人は多いと思います。そのたびにバイク屋さんにお願いしていると工賃も高くつきますが、かといって路上で堂々と整備するのも気が引けますよね。ここでは、実...

スーパーカブの工具おすすめと選び方の基本

バイクのメンテナンスで主力となる工具は、やはりレンチ類です。ソケット、メガネレンチ、スパナなど種類が多いので、それぞれの特性を理解して必要なものから揃えていきましょう。

規格を間違えて注文すると「入らない」「ガバガバでナメる」原因になります。ボルトサイズ・差込角（9.5sq）は必ず確認してから購入して下さい。

スーパーカブの工具セットおすすめ

【当サイトの結論】工具セット選びは「メーカーと精度」を重視してください。
安物工具は、ボルトを舐めたり、耐久性が低く買い直しが必要になったりするリスクがあります。特にカブのエンジン周りなど、デリケートな整備をされるなら、初期投資は高くてもKTCやTONEといった信頼できるメーカーのセットを選ぶことが、結果的に安全で安上がりになります。

重要度

これから工具を揃えるなら、まずはソケットレンチセットをベースにするのがおすすめです。これが整備の最初の一歩になります。

ただし、やたら点数の多いセットは「カブ整備ではほぼ使わない工具」も大量に入っていることが多いので、必要最低限のセット＋よく使う工具をバラで追加という買い方が一番ムダがありません。

一般的なメガネレンチは、下の画像のようなオフセットタイプです。

ストレートタイプだとレンチを握った拳が作業の邪魔になることがありますが、オフセットレンチなら手とフレームの間に空間ができるのでグッと作業しやすくなります。

入り組んだ場所のナットにもアクセスしやすく、リアのアクスルナットを回す時にも大活躍です。

KTC 工具セット

日本を代表する工具メーカー・KTC（京都機械工具）のバイク整備初心者向け工具セットです。

ラチェットレンチ、各サイズのソケット、コンビネーションレンチ、プライヤー、ドライバーなど40点の工具＋プラケースのセットになっており、スーパーカブ整備のベースとしては十分な内容です。

これに加えて、14mmと19mmの超ロングメガネレンチ（タイヤ脱着に必須）を買い足しておけば、ひとまず困ることはありません。

一気に必要な工具が揃うので、「とりあえず失敗の少ないセットを選びたい」という方に特におすすめです。精度も高く、一生モノの工具として長く使えます。

購入者

ケース付きで整備初心者には必要な物が全て揃っててエントリーモデルに最適ではないでしょうか。ケースも軽いので持ち運びに苦労しなさそうで良いです。付属の工具を入れてもまだ余裕があるので、追加の工具もばっちり収納出来ます。

KTC ソケットレンチセット

まずはシンプルな構成の工具セットを買って徐々に付け足していきたいならKTCソケットレンチセットをベースにするのがおすすめです。

ラチェットハンドル・エクステンションバー(50、100)・ソケット（7・8・10・12・13・14・17・19mm）・ユニバーサルジョイントが入っています。

ソケットの構成もスーパーカブでなら大丈夫です。足りない場合は買い足しすればＯＫです。

購入者

ずっとT社のレンチセットを使っていましたが古くなったのでKTCに交換。ソケットの着脱感やレンチの歯の掛かり具合は未だ硬いですが、使い込んでいるうちに良くなるでしょう。トルクを掛けた時の反応が良いです。

購入者

さすが、一級品だけのことは有ります。工具一つ、一つ丁寧な仕上がりで、使いたい箇所にキッチリハマり良い仕事が出来ることでしょう

WORKPRO ソケットレンチセット

ラチェットレンチとソケットが入った格安価格で買えるコスパ抜群のセットが、WORKPRO ソケットレンチセットです。

超格安なので車載専用工具としてもOK（リアボックスあれば）。鉄製の専用ケース付きとなります。アニメ「スーパーカブ」の小熊もこんな工具箱持ってましたね。

精度や耐久性ではKTCに及ばないようですが、とりあえず安く工具を揃えたい方におすすめです。

まずはコンビネーションレンチや超ロングレンチあたりを付け足したいですね。

購入者

バイクのカスタム時に使用の為購入しました。本気で使い倒すってほどじゃないのでコスパ重視で買いました。コンパクトに収まっているので、収納棚の隅に置いておけます。

KTC ライダーズメンテナンスツールセット

KTCのバイクメンテナンス用工具をツールバッグとセットにした商品。ディープソケット付きなので奥まったところのボルトでも作業しやすい。

少し足りないものもあるので、ラチェットレンチと14mmと19mmの超ロングレンチを追加して、後はペンチなど家にあるものはそれを利用し、その他は必要に応じて買い足しましょう。

購入者

左右レバー、ギアチェンジレバーが折れたときも安心の工具（ロッキングプライヤ）が入っている。その他の工具の精度はさすがの一言。

トネ(TONE) ツールバッグセット

バイク整備に必要な工具をツールバッグとセットにしたシンプルな構成です。ツールバッグ付きなので自宅と出先の整備工具として兼用できます。

これをベースにラチェットレンチやコンビネーションレンチ、超ロングレンチなどを買い足していけばいいでしょう。後は17mmと19mmのソケットもないので買い足しておきましょう。

購入者

バイクツーリング先でのトラブルになったら困るので最小限の工具セットを購入。収納バッグにはまだスペースがあるので自分の欲しい工具が追加できる。

トルクレンチ（指定トルクで締めつけできるレンチ）

重要度

指定したトルクでナットを締め付けることができるのがトルクレンチです。緩めることも一応できますが、締め付け専用である点に注意が必要です。

バイクのナットはそれぞれメーカー指定のトルク（力）で締め付けられています。特に前後アクスルナット（タイヤの軸棒を締めるナット）は指定のトルクで締めないと危険です。

持っていない人は力一杯に締め付ける傾向がありますが、次回に緩める時に苦労しますし、過大な力で締めすぎるとボルトが金属疲労で破損する恐れもあります。指定のトルク値で締め付けておくと精神的にも安心です。

東日のトルクレンチは少しお値段が高いですが、精度が非常に高いとの評判なので私はこれを愛用しています。スーパーカブの場合、チェーンケース以外はこれ１本で全てトルク管理できるので超オススメです。自分でメンテナンスできるようになればすぐに元は取れます。トルクレンチはケチらない方がいいです。

トルクレンチは工具の中でも要になるので絶対持っておきましょう。

私が愛用している東日のトルクレンチの使い方は下の記事でご紹介していますのでどうぞ。

スーパーカブ110におすすめのトルクレンチ

スーパーカブ110におすすめのトルクレンチをご紹介！締め付けトルク値をはじめ、東日のトルクレンチの使い方のコツ、自分でメンテナンスできることによる節約なども掲載。スーパーカブのトルクレンチの選び方トルクレンチはボルトやナットを適正なトルク（力）で締めつける工具のことです。これ持ってなくて自分で適当に締めている人が結構多い。理由は工具の中では値段がちょっとするからかも。トルクレンチを持ってないと外れないよう強めに締めてしまう傾向があるようですが、強めに締めすぎてしまって次に緩める時に大変だったり、...

超ロングレンチ（アクスルナットを緩めるのに必要）

重要度

大きな力で回したい時に威力を発揮するのがロングレンチ。

強いトルクで締め付けられている前後のアクスルナット（タイヤの軸棒を締めるナット）を緩めるにはこのロングレンチがないと話になりません（どんな怪力でも）。

逆に言えば、アクスルナットを緩めることができればスーパーカブの基本的な整備はもらったも同然です。一気に視界が広がります。

私はKTCの超ロングレンチのM160-17X19とM160-12X14を使用しています。この２本があれば大丈夫でしょう。ただし、長いので普通の工具箱に入らないのが玉に瑕。

ちなみに17×19のレンチの全長は約40.5cm、12×14のレンチの全長は約33cmです。長いほどトルクをかけられるのでKTC以外のロングレンチを買う場合は長さに注意して下さい。

ロングレンチはタイヤ交換に必要な工具なので必ず持っておきましょう。

購入者

スクーターのシャフト外しに使用。滑ることなく、しなることもなく長さも丁度よい。高くてもＫＴＣです。

工具セットにはロングレンチは含まれないので別途買っておくことをおすすめします。

スーパーカブ110（JA07）のアクスルナットが緩まない！

スーパーカブのリアタイヤを外そうとすると、まず立ちはだかるのが「アクスルナットの異常な固さ」。短いレンチでは歯が立たず、多くの人が最初の壁としてぶつかるポイントです。今回は、実際の体験をもとに“なぜこんなに固いのか”と“どうすれば緩むのか”をわかりやすくまとめました。アクスルナットが固すぎる理由カブ乗りの方々のブログを見ていると、リアタイヤを支えるアクスルシャフトのナットがとんでもなく固いという話が必ず出てきます。ここが緩むとリアタイヤが外れる危険があるため、メーカーが高トルクで締めているのが理...

ボックスレンチ（ハンドルとソケットが一体になったレンチ）

Ｔ型レンチ（奥まった所にあるナットの締結/作業時間短縮）

重要度

奥まった所にあるナットを早く回して作業時間を短縮したい時に威力を発揮するのがT型レンチ。ナットを緩めた後に軸棒を軽く持って横棒を逆時計回りに回せば惰性でクルクル回って早く外せます（逆も然り）。

様々なサイズのソケットを取り付けることができます。スーパーカブの場合はリアキャリアの取り外しに特に便利です（というか必要）。ネジが多いカウルがあるバイクではこのT型レンチが必携のようですね。

私が使っているKTCのT型レンチはほどよい重量感で使い勝手抜群です。

購入者

工具はＫＴＣで揃えています。手持ちの工具にピッタリでクルクル使えます。本当はＴレン３本持ちにしたかったのですが、使用頻度を考えるとこちらの商品で十分です。

L型ボックスレンチ（オイル交換に便利）

重要度

スーパーカブのオイル交換時に威力を発揮するのがL型ボックスレンチ。

メガネレンチでもやろうと思えばできるのですが、ドレンボルトの手前に排管がある上、少し奥まったところにあってやりにくいので17mmのL型ボックスレンチ（カブ110の場合）が便利です。

もしこれ使っても硬くて回らない時は小熊ちゃんみたいに足で軽く蹴れば緩むはずです。

値段もそれほどしませんので、オイル交換専用として持っておいてもいいでしょう。

Ｙ型レンチ（３サイズのナットの締結可能）

重要度

一本で3サイズのボルトナットを締結可能です。ハンドルとソケットが一体化しているのが特長です。

私が持っているY型レンチは旭金属工業のY型ボックスレンチ10mm×14mm×17mmです（ソケット部は六角形）。これならスーパーカブ110(JA07)の場合、ドレンボルト（17mm）だけでなくチェーンケース（10mm）のナットも緩めることができます。それぞれにサイズのシールが貼ってあるのでとても使いやすいです。

ソケットのサイズは３種類で色んな組み合わせのものが販売されているので、よくいじるナットのサイズをお考えの上、決めて下さい。

エンジンオイル交換（ドレンボルト）に使う場合は17mmを軸に組み合わせを考えれば良いかと思います。私はオイル交換時にチェーンに注油することが多いので10mmが入ってるものを選びました。

ただ、これより楽にボルトを回すなら上でご紹介したL型ボックスレンチの方がいいと思います。柄の長さが20cmあるのでそこそこトルクをかけられます。

ラチェットレンチ（回しにくいところのナット締結に便利）

重要度

レンチを大きく回せない時に威力を発揮するのがラチェットレンチ。狭かったり角度があるのでうまくレンチを回せない場合に便利です。

歯車が入っていて回すとカチャカチャと音がするのでプロの整備士っぽく見えます(^^)/。

このラチェットレンチにソケットを付けてハンドルを回しても空回りするだけので、最初はナットやネジをテンションがかかるまで手で回してから使いますが、空回り防止のアダプターを付けるとそれがやりやすいです。

こちらの動画がわかりやすいです。

下の画像はKTCのクイックスピンナを付けたものです。直径がソケットよりも大きく、ギザギザのグリップも付いているので回しやすくなります。

逆に空回り防止アダプターがないとラチェットレンチは使いずらいかもしれません。初めての方はセットで買うことをおすすめします。

ラチェットレンチはチェーンケースやスプロケットの脱着に使ったりすることが多いですが、また私の場合、サイドバスケットのような狭い場所にあるところのナットを回すのに重宝しています。

一つ持っておいて絶対に損のない工具です。私はKTCのラチェットハンドルを使用しています。

購入者

ソケットの不意の脱落を防止してくれる機構も付いていて素晴らしいです。100均で売られているものとは違いますね。

コンビレンチ（ソケットレンチで対応できない場合に必要）

重要度

ソケットレンチで対応できない場合はコンビレンチを持っているといいです。

私はKTCのコンビレーションレンチを使っています。コンビネーションレンチとは片方がメガネレンチでもう片方がスパナのレンチです。

上の画像で言えば、左側がメガネで、右側がスパナです。

メガネの方は持ち手に対して角度がついています。

使用頻度はメガネレンチの方が多いですが、メガネレンチを入れられない箇所にはスパナの出番です。

KTCのレンチは精度が高いので食いつき抜群です。舐めることもありません。一度使うと他のは使えません。

安物のスパナなんかも1本持っていますが、KTCより全然薄いのでボルトへの喰いつきが悪いです。

ちなみにこのセットは8本セットで、サイズは
7mm/8mm/10mm/12mm/13mm
14mm/17mm/19mmです。

7mmや13mmなど通常使わないサイズもありますがセットだとお得です。

なお、バックミラーの調整にはスパナが2本必要ですが、1本はモンキーレンチでも可能です。

なお、100均のモンキーレンチはボルト幅を合わせてもすぐにユルユル（元からガタガタ）になるので喰いつきが悪い上、素材も安物なのですぐに削れてきますのでおすすめしません。

購入者

全部メッキの綺麗な物と迷ったのですが持った時の感触が梨地の方が滑りにくそうだったので選びました。無骨な感じが頑丈そうで気に入りました。もちろん精度も良いのでトルクをかけても安心感があります。

ソケット（ラチェットレンチやＴ型レンチ等の先端に挿して使う）

ソケットは差込角（凹）が9.5mmのものを必ず選んで下さい。ここでご紹介しているレンチは全て凸が9.5mmだからです。

スパークプラグソケット（スパークプラグ脱着に必要）

重要度

スパークプラグが劣化するとエンジンがかかりにくかったり、信号待ちや踏切待ちをしている時に急にエンストしたりする原因になります。定期的な清掃や交換が必要です。

私がスパークプラグを外す時はキタコのプラグソケットをラチェットレンチに挿してから使います。マグネット付きなのでスパークプラグが落下する危険を軽減します。

スパークプラグ自体は安価なので清掃するより早めに交換してしまった方が良いような気もします。

購入者

工具だから普通に使えて当たり前なんだけど、マグネット付きのプラグソケットって初めて使いました。プラグの脱着が簡単・確実でいいですねー！安物のハンドル付きのプラグレンチを買うくらいならこっちの方が絶対にいいです。安物の工具使うと怪我しますよ？

ディープソケット（奥まったところのナット締結に必要）

重要度

奥まったところのナット締結に必要なのがディープソケットです。背丈のあるソケットです。スーパーカブのフロントスプロケット（歯車）やフロントスプロケットカバーを外す場合やは通常のレンチでは入らないので、ラチェットレンチやＴ型レンチ等にディープソケットを付けて作業します。私はKTCのB3L-08というディープソケット等を使用しています。画像は8mmと10mmのディープソケットです。この２つがあればとりあえず大丈夫です。

ソケットセット（整備全般に必要不可欠）

重要度

トルクレンチやＴ型レンチ、ラチェットレンチは別売りのソケットが必要です。ソケットを変えることで様々なナットに対応することができます。

ソケットはKTCのソケットセットを使っています。ソケットホルダーも付いていますので保管に便利です。ソケットをはめるところをクリップというのですが、これが足りない場合はクリップセットも販売されています。

初めて買う場合はセット商品を買って、必要に応じて買い足しすればいいと思います。

ちなみに私は8mm/10mm/12mm/14mm/17mm/19mmのソケットと、8mmと10mmのディープソケットを持っています。

購入者

KTCの6角なので問題ないかと..安物セット品のナメてしまったコマの入れ替え補充で買いました。スナップやマックは変えないので、KTC結構使えますよ

ドライバービットソケット（ラチェットレンチなどに挿して使う）

重要度

主にラチェットレンチの先端に差し込んで使用します。

スーパーカブ110のエアクリーナーボックスを脱着する際、フロントフェンダーとの空間がかなり狭いので長いドライバーだと入りません。

やってできないこともありませんが、ハンドルを左右に動かしながらスペースを作る必要があるので超面倒臭いです。

そんな時、ラチェットレンチの先にスピンナーとこれを付ければ楽に回すことができます。とりあえず２番と３番プラスがあれば良いでしょう。

エアクリーナーボックスの脱着頻度はそう高くはありませんが、エアフィルター交換時やビッグスロットルボディへの付け替え時、ドリンクホルダー取り付け時にはあると便利な工具です。

また、レッグシールドを固定するプラスネジなどをトルク値で締め付けたい時は通常のプラスドライバーではできませんが、トルクレンチに付けることによってプラスネジをトルク値で締め付けることが可能となります。

六角ソケットと一緒にソケットホルダーで保管できます。

タイヤレバー（タイヤ交換に必要）

重要度

自分でタイヤ交換するためには絶対に必要な道具なのがタイヤレバー。３本あればベストですが、２本でもＯＫ（私はKTCのタイヤレバー２本でやってます）。

私は初めてタイヤ交換した時からKTCのタイヤレバーを使っていますが、今まで一回も失敗していません（チューブを傷つけて穴開けたとか）。

安物のタイヤレバーだとチューブ噛んでダメにすることも多いらしいですが、KTCのタイヤレバーは先端の薄さ、曲線が絶妙にできているのでよほどドジ踏まなければ（深く差し込みすぎなど）失敗はしません。

自分でタイヤ交換できるようになればかなり自信付きますよ。色んなタイヤを試し履きすることもやりやすくなりますし、整備が生きがいにもなります。

購入者

微妙な曲がりや、メッキの仕上り、20年タイヤ交換自分でしていて１番使いやすいです。ちょっと高いので、最初は安いの買って使うのも有りなのかとも思いますが、自分はktcのレバー意外使わなくなりました。良い道具は高いですね。造りを見れば高い理由もわかりますよ。

チューブを傷つけてしまう方はタイヤレバーを深く差し込みすぎのような気がします。

タイヤ交換時はタイヤのビード（サイドウォール）にビードワックスを付けてゴムをやわらかくすることで作業しやすくします。

特に私のようにパンク対策でサイドウォールの硬いタイヤを履いている人はこれないとやってられません。ヘリにも塗ることをお忘れなく（ここが一番重要かも）。

それからチューブにも薄く塗っておくとタイヤレバー使った時に噛みにくくなりますのでおすすめです。

タイヤ交換は場数を踏むほどうまくなっていくので、是非技術を身に付けて下さい。何かあった時でも自分でタイヤ交換できるのとできないとでは大違いです。

タイヤ交換できるようになれば色んなタイヤを履き替えて楽しむことができますよ。

なお、私はパンク修理の鬼と化していますので、自宅でのパンク修理練習用に1kgの大容量のビードワックスを使っています。

たっぷり入っているので量を気にすることなく使え、しかも超買い得価格です。

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ドライバー（レッグシールドの脱着に必要）

ボルスター付き貫通ドライバー（２番３番）

重要度

日曜大工で使っているドライバーではバイクの整備はできないことが多いです。ネジ山をナメてしまう原因はそのネジに合っていないドライバーを使っているからです。

私も以前は家庭ならどこでもあるようなプラスドライバーを使って、レッグシールド下のネジを緩めようとしましたができませんでした。

しかし、ネジにあったプラスドライバーにメガネレンチをハメて回すといとも簡単に緩めることができたのです。ベッセルのボルスター付き貫通ドライバーがおすすめです。

バイク整備においては２番と３番の貫通プラスドライバーがあれば良いでしょう。ボルスターにレンチを引っ掛ける場合はそれぞれ10ミリ、12ミリレンチが必要です。

スーパーカブのレッグシールドのネジが固すぎて緩まない！

スーパーカブのレッグシールド（泥除け）のネジが固すぎて緩まないという方に簡単に緩める方法をご紹介します。この記事の対象はカブのレッグシールドの一番下のネジが緩まない方ネジが完全に舐めてしまった方工具を使った緩め方を知りたい方以上の方向けの内容となっております。スーパーカブのレッグシールドのネジは固い最初はレッグシールド外して作業やりやすそうにしようとしたんですけど、 レッグシールドを外そうとしたほとんどの人が通る道・・・それは・・・「ネジが固くて外れない・・・」そうなんですね。レッグシールド...

コードレス電動ドライバー（レッグシールド脱着、穴あけなどに便利）

重要度

スーパーカブの整備を自分でやるようになると電動ドライバーが必要になる場面がたまにあります。

例えば、レッグシールドを外す場合はフロントカバー（ホーンカバー）やバッテリーカバーを加えると全部で8個（JA07の場合）もネジを外さないといけないので骨が折れます。

また、電動インパクトドライバーアダプターがあればボックスソケットを取り付け可能ですので、六角ナットの脱着も容易になります。

そのほかにもリアボックスやグリップヒーター取り付けの際の穴あけなど、キリやハンドドリルでは開けにくい素材でも電動ドライバーがあれば仕上がりが綺麗な穴を簡単に開けることができます。

私はHiKOKI(ハイコーキ) 10.8V コードレスインパクトドライバを使っています。コンパクトで軽く、作動音も静かということで10.8vを選びました。

10.8Vのバッテリーが流用できる工具は少なくなるので、他にも電動工具を買う予定があるなら18Vとか14.4Vの方がおすすめですが、10.8Vでも電動ノコギリや、コードレスクリーナーぐらいならあります。

私の場合はたぶん電動ドライバーしか使わないと思ったので10.8Vを選びました。バッテリーが２つ入っているのが嬉しいポイントです。

アイリスオーヤマの電動ドライバーとかも検討したのですが、信頼性が良くないらしいのでこっちにしました。

なお、ビットは２番プラスドライバ1本のみ付属しますが、バイクの場合は３番を使うことがほとんどなので、3番プラスドライバビットと穴あけ用にドリルビットセットとあたりを買い足しておけばとりあえずOKです。

３番ドライバーでやるところを２番ドライバーでやるとネジ山をなめる原因にもなりますので注意して下さい。

なお、ネジを回すだけでしたら、ベッセルの電動ボールグリップドライバーがおすすめです。

この電動ドライバーの優れたところは電動でも手動でも使えるところです。最初にネジを緩めるところや最後のネジを締めるところは手動でじっくりやり、後の回すところだけは電動という使い方ができるのです。

下手にトルクフルな電動ドライバーを利用すると人によってはネジ山を潰してしまうこともあるのですが、これなら安心です。

なお、あまり負荷をかけた使い方をすると内部のギアが破損することもあるようなので、最初の緩める時と締め付けの時だけ手動で回し、後は電動で回せば長持ちしそうです。

いじり止めトルクスレンチ（ビッグスロットルボディ交換に必要）

重要度

スロットルボディを大口径のビッグスロットルボディに交換すると加速力がアップして車の流れに乗りやすくなります。

ボアアップするよりも安くて簡単なので私も東京堂のものに交換しております。

その際に必要なのが「いじり止めトルクスレンチ」です。交換する際、ノーマルのスロットルボディからセンサー類を外して付け替える必要があるのですが、これがないと交換作業ができません。

ノーマルで十分という方には重要度的には高くはありませんが、トルクスレンチは一つ持っておくとバイク以外でも役立つことがあったりします。

プライヤ（舐めたネジを外から掴んで回す）

重要度

バイクの整備を自分でやるようになれば必ずぶち当たるのがネジ山を舐めてしまうこと。適正なドライバーを正しく使ってもビクともしないほど固く締められたネジがあります。

特にバイク購入後、かなりの年数が経過してからネジを緩める時におこります。ネジが経年で固着してしまっているのです。

例えばレッグシールドの一番下のプラスネジやスロットルケーブルホルダ（スロットワイヤーステー）のプラスネジ。この２つはかなりの確率で舐めます。

事前にラスペネのような潤滑剤を吹いても回らないならドライバーを使うのを一旦諦めて、ネジザウルスのような専用プライヤでネジの外周を掴んで回します。

ネジザウルスは通常のペンチと異なり、溝が縦と横に入っていて回した時にネジを掴みやすいようになっています。

ネジ山を舐めるかもしれないと思ったら早めに使うことも重要です。

真鍮ブラシ（スパークプラグなどの汚れ落としに必要）

重要度

スパークプラグやO2センサーなどの汚れを落とす時に不可欠なのが真鍮ブラシ。

スパークプラグの場合は700円程度で買えるので年一回交換でもいいのですが、O2センサー（36533-KWB-601）は少し高いので故障してなければ清掃が基本。

真鍮ブラシとエアーダスターを使って丁寧に清掃することで、吹け上がりや燃費が改善することも。普段見落としがちなところなので、年一回はメンテナンスしよう。

私の場合、年一回、レッグシールドを外して洗う時に、スパークプラグやO2センサー、エアークリーナーエレメント、ブリザードレンの交換や掃除、エンジンオイル交換などをまとめてやってます。

２WAYハンマー（アクスルシャフト（軸棒）を抜くときに便利）

重要度

片方は樹脂、もう片方はゴム製（硬質）のハンマーです。アクスルナットを外した後にシャフトをハンマーで叩いて抜きます。もちろん入れる時にも使えます。

この場合、シャフトを保護するために金属のハンマーは使用しない方がいいでしょう。あとは、パンク修理のパッチ叩き用としてもおすすめ。

私はストロングツール 2WAYハンマーを使用しています。

スケール（チェーンの調整）

重要度

チェーンの遊び（張り）を確認するために必要なのがスケール（定規）。チェーンがユルユルだと加速が悪くなりますし、最悪、ブチ切れて事故につながります。

下のチェーンカバーだけ外せばいいのでチェーンの遊びは定期的にチェックしましょう。

スケールはシンワ製が定番です。反射抑制加工のものがいいですね（私のは違うけど）。

パーツトレイ（ボルトやナットの紛失防止）

重要度

整備中に外したボルトやナットを地べたに置いておくとコロコロと転がって無くなってしまいます。道路の排水穴に入ってしまったら取り出すことができません。

そこでおすすめしたいのがマグネット付きパーツトレイです。

KTCのマグネット付パーツトレイは直径約15cmなので持ち運びや収納にも便利なサイズで、約1000ガウスの磁力でホールドするので裏にしてもボルトやナットが落ちません。また、サビにくいステンレス製です。

皿の裏はラバー材が付けられているのでコンクリの上に置いてもうるさくありません。

ボルトやナットを無くすと作業が中断してしまいますし、無くした事を忘れて作業を完了してバイクに乗ると大変危険です。

特にツーリングでのパンク修理は焦っているので集中力が欠けてボルトやナット類を無くしやすいです。無くすとその場で足止めになるので一つ持っておくと重宝します。

なお、持ち運び用のパーツ入れとしては100均とかで売ってる透明クリアケースの方が便利かもしれません。

チューブのバルブコアみたいな小さいものはこのようなケースで保管しておくに限ります。

工具箱（入れ）のおすすめ

重要度

工具関係のほとんどを入れておける工具箱は自分でメンテナンスする上で必要なツールです。

プラスチック製の工具箱は安いのでそれで十分です。金属製のものは丈夫ですが錆びやすいですし、角が尖っていてぶつかるとケガするので私は好きではありません。

ちなみに座れるぐらいのもっと大きな工具ボックスもあります。これめっちゃ欲しいんですけど、なかなか手が出ません。

購入者

ホムセンに売ってる青いやつと同じなのは知ってますが、余計なお金を払ってまでこの赤色と白い文字が欲しいのです。

ツールワゴン

自宅に室内ガレージがあるリッチな方は、ワゴンタイプの工具置きがおすすめ。

いちいちツールボックスから工具を出す手間はなくなりますので作業効率が格段にアップします。しかもプロ根性がつきそう。

耐衝撃性素材であるポリプロピレン製なので、スチール製よりも軽くて移動させやすいのが特長です。

私自身もいつかこのようなツールワゴンを置いた室内ガレージでゆっくりとスーパーカブの整備をしてみたいものです。

ツールバッグのおすすめ（ツーリングに便利）

重要度

出先でのトラブル（特にパンク）に対応するための工具を持っていると助かる時があります。その場合はロールタイプの工具入れがあるといいでしょう。

ガソリンスタンドでは工具を貸してくれないのが普通なので備えあれば患いなしです。

工具を携帯する上での注意点ですが、適当に工具を選んでとりあえずリアボックスに入れとくというのはあまり良くないです。

例えば、モンキーレンチに、プラスドライバーだけといった簡素なものです。

やはり一番予想されるトラブルはパンクです。私はチューブ交換（タイヤ脱着作業も含む）に必要な工具（各種レンチ、タイヤレバー、ペンチ、空気入れ、エアゲージなど）を選んで、予備チューブと一緒に携帯しています。

工具を入れれば入れるほど当然膨らみますが、マジックベルトで巻くような形になるので収まります。超ロングレンチはポケットに入らないのでバッグで包んでいるだけです。

中途半端な工具だと肝心な時に全く役に立ちません。よくあるトラブルを想定して、ツーリング・街乗り問わず、いつも最低限必要なものを持つようにしましょう。

【次のステップ】ツーリング・出先用の工具はこちらの専門記事へ

自宅での本格整備に必要な工具と、ツーリング中に携帯する**車載工具**は目的が全く異なります。万が一のトラブルに備えた**最小限で最強の装備**は、以下の記事で詳しく解説しています。

スーパーカブにおすすめの車載工具をチェック！

※ パンク修理キットや携帯空気入れなど、**緊急時の備え**はこちらの専門記事でご確認ください。

養生マット（作業道具置き場）

重要度

整備の際、使った工具をコンクリに置くとカチャカチャうるさかったしますが、養生マットの上に置けば音がしませんし、工具類もキズつきません。

私はプロスタイルツールの養生クッションマットを愛用しています。厚手のしっかりした生地なので折りたたむと少し厚みが出ますが、たいへん品質が良いです。

これを折りたたんでリアボックスの中敷きとして入れ、出先でのパンク修理の際、ホイールの傷防止として利用しているほか、自宅でのパンク修理の練習の下敷きとしても利用してます。

スーパーカブ整備時の負担軽減グッズ

工具ではありませんが、作業時の体の負担を和らげるグッズをご紹介致します。

KTCワークマット（作業時の膝への負担軽減）

重要度

バイク整備はしゃがんで作業することが多いです。例えばレッグシールドの取り外しやアクスルナットの取り外しや取り付けなど。膝まづくと膝は痛いし腰にも負担がきます。そこでおすすめなのがKTCワークマット ミニです。

サイズは190×450×30m。小型なのでズラしやすく、バイク整備の際にとっても重宝します。赤字に白の文字ではありませんが、汚れが目立ちにくいカラーリングです。

購入者

バイク整備がアスファルト上なので、膝をつくと痛いのでいつも中腰で作業していました。この商品を使うと膝を安心してつけるので今まで中腰でやっていた作業も膝をついて腰への負担なく作業できるようになりました！

デイトナ バイク用 作業用マット（作業時の膝への負担軽減）

重要度

「デイトナバイク用作業マット」は2つ折りできるのが特長。ペラだと高さ3cmですが、2つ折りすると6cmの高さになるので座ることもできます。

少し小さめとの評価もありますが、省スペースでの作業では丁度良い大きさです。

膝を直接地面に立てて作業することも多いので一つあると非常に便利です。携帯性も良い（たたむと225×230mm）ので持ち歩きに適しています。

Amazonベーシック ツールバッグ

重要度

リーズナブルな価格で買えるアマゾンベーシックシリーズからツールバッグが登場しました。

ツールを持ち歩くために特化した専用バッグです。長距離移動の際に工具やチューブなどを携帯することで万が一のトラブルにも対応しやすくなります。

大量工具ボックスはお得なのか？

工具がたっぷりと専用ボックスに収納されているセットがありますが、これはお得なのでしょうか？買うべきでしょうか？

大量工具ボックスのメリット

バラで買うよりも安く買える

綺麗に収納できる金属製ケースがついている

大量工具ボックスのデメリット

スーパーカブの整備に使わない工具やサイズのものが入ってる（Ｌ型六角レンチなど）

私個人的には最低限のセット工具を買って、後はバラで必要な工具だけ買い足すという形がオススメです。

少しずつ揃えていくという楽しみもありますし、

ただし、予算に余裕がある方で、豪華収納ボックス付きの方が魅力を感じる方はそちらをオススメします。バイク整備では使わない工具でも日曜大工で使うことがあると思いますので無駄にはなりません。

KTC9.5sq.工具セット43点組とSK11整備工具セットは4万円台ですが、SK11は133点組でKTCより3倍以上の内容なのでお買い得感はかなり高いです。

高い工具と安い工具の違いとは？

安物工具でもすぐにダメになることはない

100均の工具は論外ですが、安い工具でも使ってすぐにダメになることはそうそうないです。がしかし、例えば安物メガネレンチなら遊びが多すぎてボルトやナットにピタリとはまらなかったり、安物ラチェットレンチも遊びが多く、こうした工具は使い込んでいくうちに空回りしてしまうなんてことになってしまうのです。特にトルクが高い部分はなおさらそうです。

KTCなどの一流メーカーだと精度が高いのでそのようなことがまずありません。ピタリと食いつくのでガッシリと回すことができます。

また、安い工具は精度が悪いだけでなく素材も悪いです。スパナであれば徐々に先が開いてしまったり、曲がったり、メッキが薄すぎて剥げてしまってサビが発生してしまうことさえあります。

それから、ミラー調整用にTONEの安いスパナを1本買ったのですが、やはり500円で買えるだけあって薄い。用は足せるのでまーいいのですが、薄いとボルトへの喰いつきが悪いです。

安物買いで失敗して一流メーカーの工具を買い直すよりも初めから一流メーカーの工具を買っておけばよいわけですね。

それと、モンキーレンチはあまり役に立ちません。せいぜい、ミラーを締めるぐらいです。モンキーレンチはナメやすいのであまり使わないほうがいいですね。

ちなみに下のがダイソーで買った300円のモンキーレンチ。300円だけどこれもダメで、新品でもガタガタでとにかくボルトに喰いつかない。

KTC（京都機械工具）をおすすめする理由

ここでご紹介しているものの多くがKTC（京都機械工具）のものです。私はKTCの大ファンです。日本の老舗工具メーカーであり、製品の精度など信頼度が抜群だからです。

よほど高くない限りあるいは扱っていない工具以外はKTCを選ぶようにしています。粗悪な工具を買って銭失いした事が過去にいくつもあったからです。

もちろんKTC以外にも信頼度の高いメーカーはあります。ただし、一流品を持つ喜びというものもあるのも事実です。

それぐらい惚れ込んでしまう工具メーカーです。

自分でバイク整備する上での注意点

自分でバイクを整備することは節約だけでなく、生きがいにもなりますし、愛車に対して愛着がわきます。丁寧に整備することで事故を防ぐことにも寄与するでしょう。

しかし、間違って整備することによって事故になってしまうリスクだってあるのです。注意点をいくつかご紹介しましょう。

安全な場所で整備する

土の上とか、坂での整備はやめましょう。仕方なく土の上で作業する場合はセンタースタンドとタイヤの下に板を置いてやることをおすすめします。車体の沈み込みや転倒を避けるためです。

力づくで扱わない

ボルトなどが固着してしまっていることがよくありますが、力づくで回そうとするとネジ山を潰してしまい、作業が中断してしまいます。

これは初心者によくあるミスです。潤滑スプレーなどをかけて、ネジ山にあったドライバーを使うことが重要です。押す力7割、回す力3割ぐらいを心がけましょう。

あと、カブは車体が軽いですから、片方から力づくで力を加えると簡単に向こう側に倒れてしまいますのでこれも注意が必要ですね。

失敗するとバイク屋さんに持ち込むハメになる

自分でのバイク整備に失敗して、不動になってしまったバイクをバイク屋さんに持ち込むケースもよくある話です。

ビッグスロットルボディの交換とかでよくありますね。私も自分でやりましたが、最初はエンストみたいのを起こしてどうなることかと思いましたが、コンピュータが学習してくれたので徐々に不具合はなくなりました。

しかし、ネットを見ると不具合が直らずにバイク屋さんにお願いしたなんて話もあるようです。

エンストぐらいならまだしも、タイヤ交換後にタイヤが外れたなんて言ったら大変危険ですよ。

ということで、自分で整備できるようになれば出先でアクシデントがあっても自分の力で抜け出すこともできるようになります。最後は自分です。

スーパーカブの工具選びでよくある質問

スーパーカブ整備に最低限必要な工具は？

最低限なら、ソケットレンチセット、トルクレンチ、超ロングメガネレンチ、ボルスター付き貫通ドライバー、コンビネーションレンチから揃えるのがおすすめです。タイヤ交換まで自分で行うなら、タイヤレバーとビードワックスも必要になります。

スーパーカブでよく使う工具サイズは何mm？

基本整備では、8mm、10mm、12mm、14mm、17mm、19mmをよく使います。ただし、年式や型式によって異なる場合があるため、特にアクスルナットのサイズは現車確認がおすすめです。

100均や安い工具でもスーパーカブ整備はできる？

簡単な作業なら使える場面もありますが、ボルトやネジをなめるリスクがあります。ドレンボルト、アクスルナット、レッグシールドのネジなど、失敗すると面倒な箇所には精度の高い工具を使った方が安心です。

トルクレンチは必要？

初心者ほど持っておいた方が安心です。ドレンボルトやアクスルナットを締めすぎると、ネジ山を傷めたり、次回外せなくなったりすることがあります。適正な力で締めるために、トルクレンチは重要な工具です。

工具セットを買えば全部足りる？

基本的なソケットやレンチは揃いますが、スーパーカブのタイヤ脱着に使う超ロングメガネレンチ、トルク管理に使うトルクレンチ、タイヤ交換用のタイヤレバーなどは別途必要になることが多いです。工具セットだけで完結すると考えず、必要な工具をバラで足していくのがおすすめです。

大助かり！スーパーカブを自分でメンテナンスして修理代節約！

スーパーカブ110（JA07）に乗りながら、タイヤ交換、エンジンオイル交換、チェーン調整、スプロケット交換、ブレーキシュー交換など、基本的な整備を自分で行っています。結論から言うと、スーパーカブは自分でメンテナンスできるようになると、維持費を大きく節約できます。しかも、節約できるだけでなく、バイクの異変に早く気づけるようになり、安全面でも大きなメリットがあります。 この記事の結論 スーパーカブは構造が比較的シンプルで、DIY整備に向いている オイル交換・チェーン調整・空気圧管理だけでも節約効果は...

スーパーカブ110におすすめのトルクレンチをご紹介！締め付けトルク値をはじめ、東日のトルクレンチの使い方のコツ、自分でメンテナンスできることによる節約なども掲載。

スーパーカブのトルクレンチの選び方

トルクレンチはボルトやナットを適正なトルク（力）で締めつける工具のことです。これ持ってなくて自分で適当に締めている人が結構多い。

理由は工具の中では値段がちょっとするからかも。トルクレンチを持ってないと外れないよう強めに締めてしまう傾向があるようですが、強めに締めすぎてしまって次に緩める時に大変だったり、ボルトや軸を傷めてしまうこともあります。

信頼性のあるトルクレンチを使ってトルク管理をすれば安心してバイクに乗ることができ、精神衛生的にも非常に良いので利用することを強くおすすめします。

自分でメンテナンスできるようになれば工具の費用などすぐに元が取れてしまいます。

トルクレンチの選び方なんですが、一番緩く締めるボルトと一番強く締めるボルトが1本のトルクレンチでできるのがコスト的にもベストです。

ちゃんと自分のバイクの最小と最大のトルク値を調査しないで適当に買ってしまうと後で買い直しなんてハメになる。

私がカブに適したトルクレンチを探していた時、最小と最大のトルク値を作業できる商品がなかなかありませんでした。

そこでスーパーカブの主要ボルトの締め付けトルク値を表にしました。

スーパーカブの締め付けトルク値

カブ110(JA07)の主なパーツの締め付けトルク値は以下の通りです。

スーパーカブにおすすめのトルクレンチ

(1)東日製作所 トルクレンチ MTQL70N（10nm~70nm）

スーパーカブの場合、一番強く締めるのが後輪のアクスルシャフトを固定するボルトでこれが62nm。チェーンケースのボルトは7nm。かなり差があります。いかにアクスルシャフトが重要であるかを物語っているわけですね。

私が買った東日のトルクレンチ（MTQL70N）でほとんど賄えます。

バイク用といってもいいでしょう。トルク測定範囲は10nm~70nmまでです。 東日は日本のメーカーで商品も日本製です。精度も高く信頼できる製品です。

私はレンチとかはKTCをメインに使っていますが、トルクレンチはこの東日製を使用しております。

カブの場合、チェーンケースのトルク値が7nmなのでこのトルクレンチでは外れますが、チェーンケースまでトルクレンチは使う人は多くはないと思いますのでこれ1本でほぼトルク管理できます。

あと念のため言っておきますが、このトルクレンチだけじゃ回せないですからね。各ボルトの大きさに合わせたソケットが必要です。私はKTCのソケットを使っています。

KTCのソケットは食い付きが良く（精度が高い）、舐めないので一度使ったらやめられません。

トルクレンチが高品質でもソケットでケチったら意味がありませんのでご注意下さい。

東日トルクレンチの使い方

使い方は簡単。 まずはレンチ先端にボルトに合ったソケットをつけます。

次にトルク値を設定します。例としてオイル交換時のドレンボルト締め付け値である24（nm）に設定してみます

小窓の値は１０単位なのでトルクレンチのお尻にあるグリップを回して小窓の値が２０あたりに来たら・・・

次にお尻にあるグリップの目盛りを見ながら赤のポッチを４に合わせます。

ちなみに数値が上がるほどグリップを回すのに力がいります。

これで締め付けトルク値を24に設定することができました。

最後にお尻にあるネジを指で閉めて準備完了です。

東日トルクレンチ使用上の注意点

お尻側の調整ネジを締め忘れたままナットを回してしまうと、いつまで回しても「カチッ」という感触や音が出ません。そのまま締め続けるとトルクオーバーとなり、ネジ山を傷める原因になります。

特にオイル交換時にドレンボルトを締める場合は注意が必要です。締めすぎるとドレンホールをなめてしまい、オイル漏れの原因となるため非常に危険です。

結局、終始お尻にあるグリップを回してトルク値を設定することになりますが、１０の単位は小窓で、１の単位はグリップの目盛りで確認するということです。

これでボルトを回して指定したトルク値になったとこで「コキン！」と音がなります（手に感触もあります）。

作業後はお尻のネジを緩めて、再びダイヤルを回して必ずトルク値を０にしておくことを忘れずに。

緩める時は指でつまんで回せば緩めることができますが、もし固ければペンチを使えば簡単に回ります。

なお、レバーを切り替えることで逆回転（緩める）することもできますが、あくまでトルクレンチは締め付け専用でお使い下さい。

ちなみにプラスネジを規定トルクで締める場合は通常のプラスドライバーではできませんので、トルクレンチにドライバービットソケットを付けて使います（下の画像は3番プラスのドライバービットソケットを装着）。

信頼できるトルクレンチを使ってメーカー指定のトルクで締めつけておくと精神的にもメリットありますよ。

いつか手放す時でも東日のトルクレンチならリセールバリューはかなり高いですしね。

スーパーカブ以外のハンターカブやクロスカブもトルク値については若干の誤差はありますが、東日トルクレンチ（MTQL70N）の守備範囲になります。

(2)E-Value プレセット型トルクレンチ（20nm～100nm）

なお、予算的に東日のトルクレンチは手が出せないという方にはE-Value プレセット型トルクレンチあたりが東日よりも安く買えるので宜しいかと思います。

また、アマゾンのレビューを見ると、この製品には規定トルクに達しても「カチッ！」と音が鳴らなかったり、規定トルクの半分以下で「カチッ！」っと鳴るなどの不具合が一部で報告されています。

あまり安いトルクレンチ（工具）は精度も悪いので基本的におすすめできません（特にアクスルナットのトルク値を大幅に間違うと大事故につながることも）が、その辺も織り込みずみならば手で適当に閉めるよりは遥かにマシだと思います。

安いので車載専用工具として出先でのパンク時に活用する手もアリです。

(3)デジタルトルクレンチ

デジタルトルクレンチはデジタル表示でトルク管理ができるレンチです。締め付けトルクを音と光で教えてくれます。機械式よりも高いですが、とても簡単にトルク値をセットでき、作業終了後に数値を0に戻す必要がありません。

全長が短いとトルク値が高いボルトを締め付けるのにかなり力がいります。「SDT3-060」はその点では使いづらいとの口コミが散見されます。

トルクレンチはある程度長いものの方がおすすめです。

主なトルクレンチ比較表

上記４つのトルクレンチの比較表を作成しました。

ボルトは緩すぎても締めすぎてもダメ

トルクレンチとか持ってなくて適当に締めている場合、どのようなことが起こりうるのでしょうか。

ボルトが緩すぎる場合

ボルトの締め付けが緩い場合（例えばアクスルシャフトのボルト）、タイヤ自体のバランスが保てなくなり、走行が大変危険な状態となります。

ボルトを締めすぎる場合

逆に締めすぎる場合はボルトに負荷がかかってしまいボルトが折れてしまう危険があります。

最悪、タイヤが外れてしまい、大事故になる可能性も高まります。

トルクレンチを使わずに締めているとどうしても締めすぎる傾向がありますので、適正トルクで締めることが重要となりますし、精神的にも安心です。

スーパーカブ110（JA07）のアクスルナットが緩まない！

スーパーカブのリアタイヤを外そうとすると、まず立ちはだかるのが「アクスルナットの異常な固さ」。短いレンチでは歯が立たず、多くの人が最初の壁としてぶつかるポイントです。今回は、実際の体験をもとに“なぜこんなに固いのか”と“どうすれば緩むのか”をわかりやすくまとめました。アクスルナットが固すぎる理由カブ乗りの方々のブログを見ていると、リアタイヤを支えるアクスルシャフトのナットがとんでもなく固いという話が必ず出てきます。ここが緩むとリアタイヤが外れる危険があるため、メーカーが高トルクで締めているのが理...

自分で整備できればメンテナンス代も節約できる

自分で愛車カブ110（JA07）を整備するようになってから2年以上。とにかくメンテナンス費用がやたら浮くのが嬉しい（浮いたお金で任意保険加入した）。

バイク屋さんにお願いしていた頃はアマゾンで1000円台で買えるタイヤが領収書見たら6000円で計上されてましたからね~（もちろん作業台は別ね）。

カブは世界一売れてるバイクだからパーツもすごく安い。アマゾンですご~く安く売られている。これが一番嬉しい。そして整備も結構簡単。Youtubeとか見ると参考になる動画いっぱいあるもんね。

そして整備していてすごく楽しい。 バイク屋さんに頼まなくてもタイヤやチェーン、オイル交換ぐらいチョチョイのチョイでできるのが一番心強い。自分が頼りになるわけだ。

いつか大震災などになってもカブさえあれば買い出しに行ける。バイク屋さんが長期休業とかになってしまっても自分でメンテできるメリットは計り知れない。

カブ110（JA07）フロントスプロケットを15Tにすると98リンクのチェーンではギリギリって話です。

スーパーカブ110のFスプロケを15Tに

カブ110は低中速重視のセッティングのため、１速や２速なんかがすぐに吹け上がってしまいます。

また、55kmぐらいからはエンジン音も結構うるさくなるので私もFスプロケを14T→15Tにすることにしました。

Rスプロケは34Tのままです。

買ったのはキタコのドライブスプロケット15T

なお今回はFスプロケの他にRスプロケ、チェーンも交換します。

スーパーカブ110ではFスプロケが15Tだと98リンクのチェーンがギリギリ

チェーンは大同工業の420D。

前後スプロケを交換したのち、チェーンを取り付けようとしたら・・・・

届かない・・・
足りない・・・

アマゾンの15TのFスプロケのレビューではスーパーカブ110で98リンクのチェーンでOKじゃなかったの！？

私のようにアマゾンのレビュー見て98リンク買って、焦った人も多いんじゃないかな。

結果的には一応取り付けはできましたけどね。

スーパーカブのチェーンを取り付けるコツ

この場合ちょっとしたコツがいります。

まずは、アジャスターとアクスルナットを緩めて後ろのホイールを目一杯前に調整します。チェーンが短いので目一杯前に出すしかないのです。

で、Rスプロケ上でチェーンの端と端をスプロケのギザギザに引っ掛けてから結合（クリップはめる）させればできます。

下の画像を参考にしてください。

最初私はコツがわからず、チェーンをスプロケにはめずに手で引っ張って結合させようとしましたがダメでした。

この作業で数十分悪戦苦闘し時間の無駄となりました。

もし、届かないという方は私のようにRスプロケ上に引っ掛けてから結合させてください。この方が全然やりやすいです。

結合させてからアクスルナットとアジャスターを締め、チェーンカバー取り付けて小窓から見たらチェーンはかなり上の方。

しかも余裕はない。大丈夫なのかな～

一応5mmぐらいは緩みがあるってぐらいです。

本当は15mm～25mmの緩みが必要です。

スプロケ変更後の走行テスト

チェーンがビンビンに張っているのでちょっと気になりつつもテスト走行しました。

結果は大丈夫でした。特に走行中不安に感じるような音も振動もありません。

新しいチェーンは初期伸びという現象があるらしいので、数百キロまでは無理せずに運転といったところでしょうか。

でもこれからチェーン買う方は100リンクのチェーンを買って適正なたるみを確保しておくことを強くおすすめします。

ユルユルも危険ですけど、ビンビンも危険なので（(^^)/）。

スーパーカブ110のFスプロケ変更の感想

Fスプロケ変更の感想ですが、55km以上ぐらいからで出た振動や音が静かになったということと、エンブレがマイルドになったことでしょうか。

これまで特に１速と２速のエンブレがやたら効くので使いにくかったんですが改善されました。

あと、15Tに変えて１速や２速の伸びが良くなったという方もいるようですが、私にはあまり感じませんでした。

前よりは多少は使えるようには思えますが、守備範囲が結構広くなったとはとても言えません。

相変らず交差点内で２速にチェンジしてますし。

16Tにする人はこれが不満なのかもしれませんね。

でも私は15Tで十分満足してます。16Tにするつもりはありません。

あと、坂が多い地域にお住まいの方はやめた方がいいです。坂上がらないので一段ギアを落とせば燃費も悪くなりますしね。ほとんどが平坦な地域だったらおすすめ。

それから、15Tにしたおかげで急発進せずに人を轢かずに済んだって場面がありました。加速力が鈍ることでヒヤっとする場面もありましたが、助かった事もあります。一長一短ですね。

変更後は元に戻せないというわけではないので、やってみようか迷う方は一度試されてみてはいかがでしょうか。

気に喰わなければ元に戻せばいいだけです（作業はありますけど）。

スーパーカブのリアタイヤを外そうとすると、まず立ちはだかるのが「アクスルナットの異常な固さ」。短いレンチでは歯が立たず、多くの人が最初の壁としてぶつかるポイントです。今回は、実際の体験をもとに“なぜこんなに固いのか”と“どうすれば緩むのか”をわかりやすくまとめました。

アクスルナットが固すぎる理由

カブ乗りの方々のブログを見ていると、リアタイヤを支えるアクスルシャフトのナットがとんでもなく固いという話が必ず出てきます。ここが緩むとリアタイヤが外れる危険があるため、メーカーが高トルクで締めているのが理由です。

例えばカブ110の場合、チェーンケースのトルクが7Nmなのに対し、リアアクスルシャフトは62Nm。実に約9倍もの差があります。

そりゃ短いレンチで渾身の力を込めてもビクともしないわけです。私（70kg超え）が全体重を乗せても動かず、潤滑油を吹いて翌日試してもダメでした。

アクスルナットを緩めるには “長いレンチ” が必須

調べていくうちに、固いナットは長いレンチで回すのが常識だと判明。長いほどテコの原理で強い力が伝わります。

そこで ロングストレートメガネレンチを購入。私が買ったのは12×14mmのタイプですが、カブ110のタイヤ交換をやるなら19mmのロングレンチも必須です。

作業前には呉556をナットに吹いておくと多少は楽になります。

アクスルシャフトは “どちら側から刺さっているか” が重要

カブ110（JA07）は購入時点で、左が19mm（アクスルナット）、右が14mm（アクスルシャフト）になっています。

リア側で体重を乗せて緩めるには、右側（14mm）から回した方が力が伝わります。左側の19mmを手前に引く形だと体重が乗せづらく、怪我の危険もあります。

本来は19mm側のナットを緩めるのがセオリーですが、今回は体重がかけられる右側（14mm）を選択しました。

結論として、14mmと19mmのロングレンチがないと作業にならないということです。短いレンチやモンキーではまず無理です。

細いレンチでも本当に回せるのか？

KTCのロングレンチを実際に使う瞬間、正直「折れるんじゃ？」という不安がありました。

最初は腕力ではまったく動かず、「電動工具じゃないと無理か…？」と思ったのですが、体重を徐々にレンチへ乗せていくと、

「…グギッ！………グギギギギ……」

という悲鳴とともに、ゆっくりナットが緩んでくれました。

ここまで緩めば勝ち。後の作業は比較的簡単です。なおレンチもシャフトも無傷。やはりKTCは安心感があります。

逆に短いレンチで簡単に回るようなら危険。リアが緩いと命に関わります。

次回の作業を楽にするため、シャフトを “左挿し” に変更

今回の作業後は、アクスルシャフトを左側から入れ直しました。これにより、次回は19mm側のナットを緩めるだけでタイヤが外れるようになります。

初めてリアタイヤを外そうとした方は、シャフトを抜くタイミングでリアスプロケットやハブダンパーがバラバラ落ちて焦ったはず。私もその一人です。

YouTubeなど参考動画を見れば取り付け位置は理解できるので安心してください。

メーカーもシャフトの向きについては「逆でも問題なし」としているようですが、念のため自己責任で。

スーパーカブに “トルクレンチ” は必須

ナットを緩めたら、当然締める時も規定トルクが必要です。特にアクスルナットは適正値で締めないと危険です。

初心者ほど力いっぱい締めすぎてしまいがちなので、トルクレンチは絶対に持つべきです。

おすすめは 東日製トルクレンチ。10〜70Nmまで対応し、カブの整備範囲を完全にカバーします。

今回私はタイヤ交換に加え、ブレーキシュー、エンジンオイル、チェーン、前後スプロケットまで交換しましたが、すべてこの1本で対応できました。

最小がフロントスプロケット用の12Nm、最大がアクスルナットの62Nmです。

ソケットはTKCのセットを使用し、足りない19mmだけバラ買い。フロントスプロケットのカバー外しには8mmディープソケットが必要です。

大助かり！スーパーカブを自分でメンテナンスして修理代節約！

スーパーカブ110（JA07）に乗りながら、タイヤ交換、エンジンオイル交換、チェーン調整、スプロケット交換、ブレーキシュー交換など、基本的な整備を自分で行っています。結論から言うと、スーパーカブは自分でメンテナンスできるようになると、維持費を大きく節約できます。しかも、節約できるだけでなく、バイクの異変に早く気づけるようになり、安全面でも大きなメリットがあります。 この記事の結論 スーパーカブは構造が比較的シンプルで、DIY整備に向いている オイル交換・チェーン調整・空気圧管理だけでも節約効果は...

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先日交換した愛車カブ110のリアブレーキシューが鳴くのでもう少し面取りとグリスアップしようと思ってリアタイヤを外して作業をしていました。

で、タイヤを取り付けようとしたら・・・ ない！ リアアクスルナットが！そんなに小さいものでもないのに・・・・

ちゃんと工具箱に入れておいたのに・・・ 自分も歳を取ってしまったと落胆しました。

普通、あんなものなくしませんよ。 チェーンケースの中にでも入ってしまったか確認したけどやっぱりない。

とにかくこのナットで軸棒（アクスルシャフト）を止めておかないととても乗れないので探すか買わなければなりません。

アクスルナット探し

一応家の中とかも見たけどない。探している時間が惜しい。

で、替りのものを入手することにした。 ヤフオクとかにあるにはあるんですけど、アクスルシャフトやチェーンアジャスターと一緒の商品なので２０００円以上して結構高い。

私はアクスルナットだけあればいいんです。 しかもヤフオクのものは中古品なので強度的に不安だしね。

緩み止め付きアクスルナット

で、散々探した結果ありました。

しかも純正よりも安全度が高いリアアクスルナットが。 これはある通販サイトでレビューを書いてくれた方のおかげです。

この方も私と同じJA07に乗っていらっしゃるのですが、レビューを書いてくれたおかげで検索でヒットすることができたのです。

ちなみにアマゾンで売っている商品なんですが、そこにはレビューもないし、モンキー用とかになっていてカブ110に使えるなんてわからなかった。

で、アマゾンで買って届いたのがこれ。２個入り。

M12のナットで19サイズのレンチを使います。ピッチ（ネジ山とネジ山の長さ）は1.25（超重要！）です。ホームセンターとかで売ってるM12ナットはピッチが1.75とかが多いのでダメです。ネジ山を削ってしまってボルトごと交換ということになりかねません。

バイク用品店やバイク屋さんなら売ってるかもしれませんので出先で紛失した時はホームセンターよりそっちに駆け込みましょう。合わないナットを無理に回さないようにしましょう。

予備としてバイクに積んでおくといいかもしれませんね。

ちなみに私は西本工業の強化スタンド（NK-162）を付けているんですけど、締め付けが甘かったせいか取り付け用のナットを道路で落として紛失してしまったことがあります。そのナットもこのM12（ピッチ1.25）を使います。

タイヤの着脱はほどほどに

あんまりタイヤの着脱は頻繁にはしない方がいいみたいです。

外す度にナットの強度は落ちていくみたいですから。 ブレーキシューとかタイヤ交換とかは一度にやった方がいいってことですね。

あるいは定期的にアクスルナットは交換した方がいいです。

ということで私のようにアクスルナットなくしてしまった方はこの商品がおすすめですよ。フロントもこれが使えますしね。

その後発見！

なんとなくしたと思っていたアクスルナットがありました。

マフラーとマフラーガードの隙間に入っていたのです。走っている時にカランコロンと音がするのでなんだろうと思って見てみたらあったのです。

どうりで下に落ちてないハズです。ということでアクスルナットなくした方はマフラーとマフラーガードの隙間の中を見てみて下さい。